Скрытая проводка в деревянном доме своими руками, пошаговая инструкция

Электрическая тема. Все документы

Электромонтаж своими руками — Электронный курс

Техника безопасности
Необходимый инструмент
Чтение проекта
Укладка проводки и самые простые расключения
Сложные расключения
Заземление
Выбор автоматов
Щит управления
Итоги

Из рассылки

Короткое замыкание
Автоматы защиты
Защита от токовой утечки
Как расключать распределительный электрощит
Серия рассылок: «Умные устройства». 1. Диммер- что это такое и как можно использовать
Серия рассылок: «Умные устройства». 2. Блок защиты, датчик движения, таймер отключения и еще кое-что
Как управлять включением/выключением электропотребителей из 2-х, 3-х, 4-х, … мест. Реализация: двухпроводная система с применением бистабильного реле
Как защитить бытовую технику от перенапряжений и индустриальных помех в сети электропитания. Стабилизация напряжения.
Автоматизация водоснабжения в частном доме
Включение потребителей (например, нагревательные установки) по заданной временнОй программе
Включение света, звукового извещателя или видеокамеры при появлении движущегося объекта в зоне действия датчика
Защита галогенных ламп и ламп накаливания от перегорания, продление их службы в несколько раз
Включение/выключение света (и не только) в зависимости от времени суток (сумерки/рассвет)
Отключение питания от потребителя в случае превышения потребляемой мощности. Защита от несанкционированного подключения к питающей сети
Отключение от электропитания неприоритетной цепи
Как имитировать присутствие человека в помещении путем включения/выключения света через случайные промежутки времени
Контроль и поддержание заданной температуры в помещении
Как заставить работать вентилятор в санузле после отключения освещения на установленный отрезок времени

Статьи на «электрическую тему»

Ввод кабеля в здание
Установка светильников, выключателей, розеток
Как нужно делать проходы для проводки через стены и перекрытия?
Выбор и установка счетчика электроэнергии
Как построить молниеотвод?

Заземление, зануление

Про заземление, зануление в вопросах и ответах
Монтаж вертикальных заземлителей
Искусственные заземлители
Естественные заземлители
Заземляющие устройства
Защитные заземления электроустановок

Электробезопасность

Какие факторы влияют на исход поражения электрическим током
Что такое электрические травмы?
Смерть человека от электрического тока
Действие электрического тока на организм человека

Приборы, энергосбережение

Светодиодные светильники для ЖКХ и их преимущества
Подключение стабилизаторов и правила их подбора
Зачем нужен стабилизатор напряжения
Бытовые электроприборы: тостеры
Бытовые электроприборы: электрочайники
Бытовые электроприборы: пылесос
Бытовые электроприборы: холодильники и морозильники
Бытовые электроприборы: посудомоечная машина
Бытовые электроприборы: обогреватели
Бытовые электроприборы: стиральные машины
Энергосбережение при освещении зданий (2)
Энергосбережение при освещении зданий (1)
Электробытовые приборы и их эффективное использование

Про электричество. Разное

Соединительные кабельные муфты Raychem
Включение в однофазную сеть трехфазного электродвигателя
Как производится выбор плавких вставок предохранителей
Как измерить частоту вращения электрических машин
Маркировка выводных концов машин постоянного тока
Как осуществляется пуск двигателя постоянного тока
Как высушить изоляцию обмоток электродвигателя
Межвитковое замыкание в обмотках электрических машин
Обрыв стержней короткозамкнутых роторов электродвигателей
Как определить мощность электродвигателя
Как увеличить срок службы ламп накаливания
Изменение параметров 3-х фазного асинхронного двигателя
Приборы осветительных электроустановок
Электрические источники света
Световые величины
ИБП для загородного жилья
Пара слов про силовой электрощит

Правила соединения проводов

Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

Схема расположения распределительных коробок в местах пересечения горизонтально и вертикально проложенных проводов. Назначение РК – объединение потребителей в группы или отдельные линии. Это позволяет более экономно расходовать кабель и упрощает процесс монтажа

Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.

Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.

Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:

Это один из простейших и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для осуществления которого необходимы пресс-клещи, гильзы по размеру, горелка и термоусадочный материал.

Подробный разбор способов соединения проводов мы рассмотрели здесь.

Правила ввода электричества в дом

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП.

Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Провод обычно тянется до электрощита с расположенными в нем УЗО, автоматами и подключением к контуру заземления. Переход на домашний кабель (например, ВВГнг) обычно происходит в другом щитке – с приборами учета

Требования к вводу:

• при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
• высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
• если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
• минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
• если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Электрика в доме из бруса под ключ

Вариант скрытой электропроводки подходит для большинства современных коттеджей и дачных участков. Главные задачи согласно данной технологии — скрыть проводку в перекрытиях, полу, стенах, подать электричество внутренними каналами к выключателям, розеткам. В некоторых случаях (по желанию клиента) выполняется прокладка отдельных кабелей непосредственно к месту установки отдельных электроприборов.

При монтаже электрики в деревянном доме из оцилиндрованного бревна используются деревянные накладки для наружных механизмов разъёмов выключателей розеток. С целью обеспечения ровной площадки под установкой монтаж внутренних выключателей, розеток требует обтесывания бруса.

Нормами ПУЭ предусмотрено выполнение скрытой проводки в каркасном доме в трубах из металла. Они должны полностью маскировать провода, изолировать их и исключать возможность возгорания. На сегодняшний день это правило относится к безнадежно устарелым, так как подобный способ не востребованный из-за дороговизны и далеко не единственный. Более современным вариантом электрификации домов из каркаса является использование кабелей и качественной изоляционной гофры.

Материалы и инструменты

Для замены электропроводки в квартире своими руками понадобится:

Перфоратор с набором сверл по бетону, буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом 25-30 мм;
Паяльник, не менее 40 Вт;
Болгарка с кругом по камню;
Пассатижи, бокорезы, отвертки;
Фазоуказатель;
Тестер;
Уровень и шнур;
Фонарик;
Монтажный нож;
Шпатель.

Самый точный способ определения необходимого количества проводов – промерить расстояние от щитка до точки подключения, учитывая все углы, выступы и ниши.

Важно: все повороты проводки выполняют только под прямым углом. Полученные значения суммируют, прибавляют еще 15 %

Упрощенный способ расчета количества проводов – площадь квартиры умножить на 2. Примерно треть из полученного количества провода — осветительные, остальное уйдет на организацию розеточных групп подключения.

Кроме проводов понадобятся клеммники, не менее 3 секций по 10 контактов. Лучше избегать приобретения клеммников в полиэтиленовом корпусе. В отверстия должны проходить два провода сечением 2,5 мм2.

Выбор типа крепления провода – дело личных предпочтений, но бытует мнение, что зажимные пластины удобнее и надежнее, чем винты.

Главное требование к подрозетникам – наличие внешних выступов, улучшающих сцепление с алебастром. Для внутриквартирных сетей рекомендуются отечественные кабели ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Необходимо еще приобрести вводный щит, где разместятся 4 клеммника, 4 автомата и все концы проводов, гофры для кабеля, матерчатую изоленту и электропроводящую смазку.

Гофр предпочтительнее металлический, так его можно дополнительно заземлить и получить более надежную защиту проводки. Кроме этого в случае аварий металл не воспламенится и не будет выделять токсичных веществ.

Времянка представляет собой двойную или тройную розетку, закрепленную на дощечке. Посредством куска кабеля 4 мм2 через автомат на 16 А ее следует прикрепить непосредственно к квартирной дозе. Для временного соединения допускается скрутка.

Организация скрытой проводки

Перед монтажом следует изучить способы организации скрытой проводки:

• Внешняя проводка в гофрированном рукаве легко скрывается различными конструкциями: обшивка рейками, подвесной потолок и т.д.
• Можно сделать скрытую проводку вдоль стыков потолка и стены или пола и стены. Потом ее убирают под плинтус или молдинг.
• Внутреннюю проводку укладывают в штробы в стене, а потом замазывают раствором. Или делают электропроводку в стяжке в специальных коробах.
• Проводку полностью скрывают во время строительства в специальных каналах. Этот способ для самостоятельного монтажа не подходит.

Что потребуется для устройства домашней проводки?

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

При самостоятельном устройстве электрической проводки необходим огромный багаж знаний и умений: от расчетов сечения провода до навыков скручивания проводов и установки монтажных коробок

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Расцветка проводов не случайна, она определена нормами ПУЭ. Не все следуют рекомендациям по правильному подключению, но в результате оно очень облегчает в дальнейшем ремонтные работы

Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.

Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

• имеет большую плотность тока;
• отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
• обладает меньшим сопротивлением при окислении;
• не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

Скрутка медного провода с алюминиевым – непростительная ошибка. Эти материалы имеют разные характеристики, поэтому контакт между ними никогда не будет прочным и безопасным. Если возникла необходимость, следует воспользоваться переходниками – клеммами из стали

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

• ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
• ПВС – для подключения светильников;
• ПВ1 – для электрощитов;
• ПВ3(6 мм²)  – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы

Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.

Слой штукатурки

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% — используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

Как найти скрытую проводку своими руками

Визуальный осмотр

В первую очередь следует осмотреть стену. Если вы делаете ремонт и у вас есть возможность убрать обои со стены, то нахождение скрытой проводки в разы облегчается. Зачастую ее устанавливают в специальных желобах бетонной стены, а сверху покрывают штукатуркой. Как бы ни старался мастер, отличия всегда можно заметить. Места, где проходит скрытая проводка будут отличаться выступами или впадинами.

Важно! Если вы собираетесь производить полную замену проводки, то полное определение скрытой электропроводки не нужно, достаточно найти один из концов и за него выдернуть весь кабель из стены.

При помощи радиоприемника

Так называемый «дедовский» способ. Для него необходим аналоговый радиоприемник. Его нужно настроить на частоту 100 кГц, и прислонить стене. Необходимо таким образом «прощупать» всю стену, и при обнаружении скрытой электропроводки в динамиках приемника раздастся звук помех.

Важно! Если у приемника есть антенна, то ее необходимо выдвинуть и «прозванивать» стену именно ей.

Следует помнить, что во время проверки сеть должна работать, так как приемник реагирует на электромагнитное поле, которое образуется в результате тока идущего по проводам. Также не стоит прикасаться антенной или самим приемников (если у него нет выдвижной антенны) к стене.

При помощи индикаторной отвертки

Почти у каждого мастера среди инструментов найдется индикаторная отвертка. Она представляет собой обычный инструмент, в рукоятке которого находится небольшой светодиод. Обычно у такого инструмента есть три степени чувствительности для определения напряжения.

«О» — определение фазы. «L» — бесконтактное определение проводки с низкой чувствительностью и «H» — определение скрытой проводки с высокой степенью чувствительности (именно этот способ и придет нам на помощь).

Индикаторную отвертку следует взять за жало и поднести рукоятку к стене. Однако следует помнить, что радиус определения проводки таким способом очень мал. И, если слой штукатурки слишком большой или обои слишком толстые, то поиск скрытой электропроводки в квартире закончится неудачей. Так же способ довольно неточный, так как кабель может лежать примерно в 5-15 см от места, где засветился индикатор.

Следует помнить, что согласно нормам, скрытая проводка должна устанавливаться либо вертикально, либо горизонтально, а все изгибы должны проходить под 90 градусов. Запрещено устанавливать кабель по диагонали или какими-либо другими способами. Поэтому поиск следует начинать от розетки или выключателя вверх или в сторону.

При помощи транзистора и мультиметра

Еще один простой способ, как обнаружить скрытую проводку в стене. Для этого способа понадобится обычный полевой транзистор и мультиметр. Полевые транзисторы можно купить на любом радио-рынке или в соответствующем магазине. Их стоимость составляет около 10-15 рублей и подойдет любая модель.

Обычно у транзисторов имеется три ножки – Сток, исток и Затвор (они же Коллектор, Эмиттер и База). Сток и исток необходимо подключить к выходам мультиметра (полярность не важна). Чтобы было удобнее, щупы детектора можно обмотать скотчем. Ножку Базы (Затвора) следует отогнуть (чтобы получилось подобие антенны).

Получившееся устройство работает по следующему принципу. Сопротивление транзистора несколько сотен Ом, однако при приближении к электромагнитному полю, оно увеличится, что и фиксирует прибор. Это объясняет как «прибор» обнаруживает скрытую проводку в бетонной стене.

Для повышения чувствительности такого самодельного устройства, к «затвору» можно припаять тонкий медный провод диаметром до половины миллиметра и длиной не более 10 сантиметров.

Если же своими руками найти скрытую проводку не удалось. То следует воспользоваться специальной аппаратурой, так как она помогает отыскать скрытую проводку в стене.

Правила устройства открытой электропроводки

Способы открытой прокладки проводов не должны противоречить требованиям ПУЭ.

Поэтому для крепления кабелей к деревянной поверхности стен, перегородок или потолка можно применять следующие изделия:

• керамические или фарфоровые изоляторы;
• напольные плинтуса со встроенным кабель-каналом;
• гофрированные и жесткие трубы ПВХ;
• короба ПВХ;
• металлические короба и трубы.

Конкретные наименования изделий указывают в проектной документации, и применительно к деревянным сооружениям они обязательно должны сопровождаться сертификатом пожарной безопасности и быть обозначены маркировкой «НГ», как не поддерживающие горение.

Установку кабель-каналов и остальных монтажных элементов необходимо продумать заранее, так как выступающие детали могут помешать расстановке мебели или решению других интерьерных вопросов

С выбором кабель-каналов вопросов не возникает, так как в строительных магазинах можно подобрать изделия и по цвету, и по ширине, причем с комплектом сопутствующей фурнитуры – заглушек, поворотных элементов, переходников.

Лучше выбирать толстостенные, достаточно широкие изделия с одинарным замком, так как короба с двойным замком сложнее обслуживать.

Требования и рекомендации к монтажу:

1. Кабель, как и защитная фурнитура, должен не поддерживать горение, то есть быть с маркировкой «нг». Лучший вариант для деревянных домов – ВВГнг-ls (с пониженным дымоотделением).
2. Наличие металлической площадки для установки – пожаробезопасного основания, увеличивающего безопасность использования электроприборов.
3. Выключатели и розетки – только накладные, наружные.
4. Использование металлических гильз для организации перехода кабеля через деревянные стены, перекрытия, перегородки.

Проходные гильзы – это отрезки толстостенной металлической трубы, которые должны выступать с каждой стороны сгораемой конструкции на 1 см. Чтобы кабель не деформировался, края гильз защищают пластиковыми накладками.

По правилам открытого участка проводки между гильзой и коробом оставаться не должно. Конец гильзы, выходящий из отверстия, должен обязательно заходить внутрь короба

При выборе сечения электрического кабеля для прокладки в деревянном доме руководствуются общепринятыми нормами:

• 3*2,5 мм – для розеток;
• от 6 мм² – для мощного электрооборудования, например, электроплиты;
• 3*1,5 мм – для осветительной группы и т.д.

Формирование групп производят по принципу «как можно меньше», то есть блок из 4-5 розеток выделяют как отдельную линию и оборудуют отдельным автоматом.

Желающие избавиться от кабелей используют открытую проводку на изоляторах. По нормам ПУЭ, разрешено располагать изолированные провода в открытом виде на расстоянии 10 мм и более от деревянной поверхности.

Способ, которым активно пользовались еще в середине 20 века, снова входит в моду, поэтому уделим внимание и ретро-проводке. В течение нескольких лет после строительства деревянного дома происходит его усадка, поэтому неизбежно провисание проводов

Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами

В течение нескольких лет после строительства деревянного дома происходит его усадка, поэтому неизбежно провисание проводов. Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами.

Дополнительная информация о монтаже проводки открытым способом приведена в статье – Монтаж открытой электропроводки: обзор технологии работ + разбор основных ошибок

Организация скрытой проводки

Перед монтажом следует изучить способы организации скрытой проводки:

• Внешняя проводка в гофрированном рукаве легко скрывается различными конструкциями: обшивка рейками, подвесной потолок и т.д.
• Можно сделать скрытую проводку вдоль стыков потолка и стены или пола и стены. Потом ее убирают под плинтус или молдинг.
• Внутреннюю проводку укладывают в штробы в стене, а потом замазывают раствором. Или делают электропроводку в стяжке в специальных коробах.
• Проводку полностью скрывают во время строительства в специальных каналах. Этот способ для самостоятельного монтажа не подходит.

Налаживание

Для чего необходим контур заземления

Проектирование электросетей для деревянного дома обязательно включает раздел о монтаже контура заземления, без которого вся система подачи энергии в здание считается небезопасной. Существует несколько способов устройства заземления, и, несмотря на запреты, все их до сих пор применяют.

Следует отказаться от сборки контура из подручных материалов – это опасно. Традиционный способ устройства «треугольника» из металлических уголков и шины требует свободного пространства на придомовой территории, к тому же с 2013 года он запрещен как несоответствующий современным стандартам (ГОСТ Р 50571.5.54-2011).

Длина одного монтажного штыря – 1,5 м. Вертикальные заземлители располагают тремя способами: одной линией в прямой траншее, треугольником, если элемента всего три, четырехугольником по углам дома

Разумно применять на загородном участке модульно-штыревой способ заземления, согласно которому заземлители устанавливаются в линию или по периметру дома.

Он не требует выделения внушительного свободного пространства на участке, т.к. все элементы располагаются вдоль существующих объектов. Необходим лишь перфоратор, чтобы поместить штырь в землю.

Шаги устройства заземляющего контура для частного дома:

Для увеличения токопроводящих способностей выпущенные в заводских условиях электроды покрыты медью, а все соединения, резьбу и муфты в процессе сборки смазывают токопроводящей пастой.

Как правило, в состав пасты входят и антикоррозийные добавки. В качестве защиты от агрессивной внешней среды все соединения также обматывают гидроизоляционным материалом.

Преимущества готовых заземляющих систем штыревого типа –  эффективность, небольшие трудозатраты, экономия места, главный недостаток – высокая стоимость.

Именно по причине дороговизны многие собственники деревянных коттеджей и дачных домиков до сих пор используют отрезки отрезки металлического уголка или арматуры для устройства контура заземления вместо заводских изделий.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.Почему можно укладывать кабель без гофры

Завершающий этап

После монтажа, но перед включением обязательно выполняют электрические измерения:

• прозвонка на соответствие проектной схеме;
• проверка мегаомметром целостности изоляции;
• опробование схемы.

Это позволит определить наличие ошибок монтажа и исключить аварийную ситуацию.

Электропроводка в квартире является ответственным участком во время ремонта. Скрытые части не позволяют вовремя определить начало опасной ситуации. Для повышения безопасности используют специальные кабеля, способы монтажа, УЗО и другие защитные элементы. Не стоит пренебрегать перечисленными рекомендациями и требованиями ПУЭ, так как от них будет зависеть безопасность имущества и проживающих в квартире людей.