Подпорная стенка своими руками для участка с уклоном

Кирпичная подпорная стенка

Для создания надежной подпорной стены рекомендуется использовать морозоустойчивый и влагоустойчивый кирпич.

Если возводимые стены имеют высоту до 60 см, то достаточно будет кладки, равной половине кирпича. Если конструкция превышает в высоту 1 м, то толщину кладки увеличивают до одного кирпича.

Во время укладки первого или второго ряда необходимо предусмотреть отверстие, через которое будет удаляться вода. Для этого участок, где находятся 4 и 5 кирпичи, не нужно обрабатывать цементным раствором, впоследствии туда будут установлены трубки для водоотвода.

В процессе укладки кирпичи размещают друг на друга, по завершении каждого ряда наносится цементный раствор, для которого берут цемент, песок и воду в пропорции 1:3:3.

Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3 Насыпная площадка на склоне – искусственные ярусы

Вырытый уступ является естественным, сделанным в теле возвышенности, насыпной же создается на основе рукотворной стены. Первое, что выполняется после разметки, это роется канава по границе будущей горизонтальной площадки, как основание для возведения ограждения. В ров можно врыть частокол или же уложить песчаную подушку под фундамент каменной кладки.

Затем, определившись с материалом, начинают строительство, соблюдая небольшой наклон внешней плоскости стены к будущему ярусу, для устойчивости. Из этого следует, что основание делается шире верхней кромки. Если подпорная стенка отливается из цемента, конструкцию армируют, глубина фундамента должна составлять не менее полуметра. Устанавливается двусторонняя опалубка, в которую и заливается бетон.

Когда все подготовительные работы завершены, в огражденное пространство засыпается грунт, сначала суглинок, потом, поверх него – плодородный. Трубы для орошения и дренажные системы укладываются в процессе заполнения яруса. В это же время можно заняться и посадками деревьев с кустарниками, которые нужно укоренять глубоко. Травянистые культуры, как и низкорослые, сажают позже.

Сложности и правила создания опорных стенок

В создании опорных стенок довериться рукам специалистов своего дела всегда было и остается самым надежным вариантом. Считается, что безопасными для самостоятельного сооружения являются подпорные стенки высотой до 75 см. Чем сложнее конструкция, тем выше риск ошибок и разрушения стенки со временем.

Любые проекты, включающие высоту подпорной стенки более 1 м, с созданием опорных столбов, деформационных швов, сложным для дренирования грунтом, наличием ниш или встроенных цветников и вертикальных садов, требуют разработки полноценного строительного проекта.

Для всех без исключения стенок характерны общие требования к основанию – создание гравийно-песчаной подушки или ее аналога под конструкцией. Строительные материалы, каменная и кирпичная крошка, гравий, щебень, минеральные смеси, крупнозернистый или гравилатный песок, черепки, строительные отходы укладывают слоями, создавая своеобразную подушку по всей будущей длине подпорной стенки.

Для уплотнения дренажной подушки каждый слой проливают водой. По ширине основание должно превышать саму стенку на 30%, а вот глубину определяют в зависимости от высоты самой стенки и веса материалов — от 30 до 50 см.

Все подпорные стенки высотой от 100 см требуют сооружения фундамента. Под фундамент также закладывают дренажную подушку. Возведение стенки проводят только после того, как фундамент будет залит, застынет и пройдет как минимум несколько недель для проверки его качества и устойчивости.

Особенности возведения подпорных стенок определяются типом конструкции.

Особенности возведения сухих подпорных стенок

Сухие подпорные стенки – конструкции, где для укрепления склона используют природные условия, вес самого камня и использованных материалов. Все они представляют собой конструкции с легким наклоном в сторону подпираемого участка, созданные на широком дренажном основании. Для их сооружения нет нужды заливать фундамент и создавать дополнительные укрепления.

Структура всех сухих стенок одинакова. Их начинают возводить с самых крупных камней, укладывая на них камни поменьше и сдвигая их постепенно в сторону склона:

1. Для создания подушки в основании стенки вырывают глубокую траншею, глубиной в половину будущей высоты стенки и шириной, двукратно превышающей ширину самой стенки.
2. Вырытую траншею на ¾ заполняют смесью крупнозернистого песка, щебня, гравия и минеральной смеси — плотного, крупнофрагментарного дренажа. Гравийно-песчаную подушку всегда создают слоями, тщательно смачивая каждый слой после насыпания.
3. Первый камень или плиту устанавливают ниже уровня почвы — «утапливают» — на подготовленную подушку, размещая его на отдалении от скоса.
4. Пространство между камнем или плитой и почвой откоса засыпают гравием, крупным песком, минеральными смесями, смесью гравия, щебня, каменой крошки или строительных отходов и песка — защитным «буферным» слоем.
5. Камень за камнем, слегка смещая в сторону подкрепляемого откоса, возводят стенку, тщательно заполняя свободное внутреннее пространство выбранным дренажом или гравием.

Сухие подпорные стенки начинают возводить с самых крупных камней, укладывая на них камни поменьше. decorativeview

Особенности возведения других подпорных стен

Для бетонных подпорных стенок необходимы не только правильно подобранные бетонные смеси, но и укрепляющая арматура и опалубка. Сооружают их в два этапа — сначала создают дренажную подушку и при потребности заливают фундамент. Затем устанавливают опалубку и арматуру и проводят заливку каркаса.

Для длинных стенок не обойтись без температурных зазоров и специальной дренажной системы отвода воды. Качественное высыхание бетонной конструкции — ключевой момент в сооружении бетонных подпорных стенок. Их внешнюю сторону можно выкрасить или дополнительно облицевать, добиваясь сходства со стеной из камня.

Сооружение стен из габионов сводится к у   становке блоков на подготовленную песчано-щебневую подушку, которую создают по общим принципам

Создание комбинированных стен проводят по принципу сухой кладки, скрепляя отдельные элементы цементным раствором (обычно скрепляют неустойчивые, неплоские камни и более мелкие элементы с крупными плитами и валунами).

Как устроена правильная подпорная стенка?

По большому счету, можно сделать стенку из практически любого материала, который подходит для службы в природных условиях грунта и атмосферных явлений, но сегодня мы предлагаем изучить правильное сооружение, которое точно не упадет, и будет годами нести службу на даче во благо ее красоты и практичности.

Подпорная стенка устанавливается практически в любом необходимом вам месте на даче, но состоять она обязательно должна из определенных частей. Это фундамент, который удерживает на себе все сооружение, тело стенки из материала, который вы выбрали, а также специальный водоотвод, способствующий защите основного материала производства.

Особенности возведения подпорных стен из камня

Каменная подпорная стена потребует от владельца достаточно серьезных материальных и физических затрат. Однако результат станет для него отличной наградой и будет радовать долгие годы. Каменное сооружение имеет особенный внешний вид, который помогает стене вписаться в любой ландшафт. При планировке будущей стены владелец может заложить в ее конструкцию специальные ниши и клумбы, которые станут отличным украшением.

Стена укладывается на крепкий фундамент

При этом важно не забыть о дренажной системе, которая сможет отводить воду от стены. Камни ложатся таким образом, чтобы в первых рядах оказались самые крупные булыжники

К верхним их рядам размер постепенно уменьшается. При кладке нужно внимательно следить за тем, чтобы не образовалось больших крестообразных стыков. Это может привести к разрушению всего сооружения.

После того как камень выложен его можно обработать кефиром это даст возможность растением разрастить прямо на стене. Это придаст сооружению более древний вид.

Конструкции из натурального камня придают ландшафту особенно интересный внешний вид.

Особенности возведения подпорных стен из бетона

Подпорная сооружение из бетона – это специальная конструкция, которая при правильной установке сможет прослужить долгие годы. Первое что необходимо сделать, начиная работу — это выкопать траншею по всему периметру будущей стены. Глубина такой траншеи зависит от высоты будущей стены. Чем она выше, тем глубже придется копать.

После того как яма выкопана ее дно прокладывается особой смесью гравия и щебенки. Дальше укладывается арматура, которую нужно скрепить при помощи простой проволоки. Только когда эти работы выполнены, можно устанавливать опалубку.  Она собирается из крепких досок (минимум 25мм) и скрепляется гвоздями, это делаете более надежной. Нижняя часть опалубки укрепляется при помощи железных прутьев, которые забиваются на расстоянии не более 1,5 метра друг от друга. Это позволит предотвратить разрушение опалубки.

Когда все готово заливается бетон. Он должен ложиться равномерно, так чтобы не было разрывов. Бетон схватиться за несколько дней, после чего опалубка снимается. В дальнейшем стена может быть обработана при помощи штукатурки или других отделочных материалов.

Бетонная подпорная конструкция в первую очередь выполняет функцию укрепления откоса. Что касается декоративных свойств, то каждый хозяин участка может сам придумать лучший способ ее отделки.

Расчет подпорной стены

Такие стены высотой не больше 1,6 метров, возможно, сооружать своими руками. Для ширины подошвы используется коэффициент 0,6-0,8 помноженный на высоту стены. Узнать соотношение размера стены к ее высоте, можно с учетом вида грунта:

• мягкий грунт – 1:2;
• средний грунт – 1:3;
• плотный грунт – 1:4.

Если же высота большая и сооружение планируется на слабой почве, то желательно обратиться к услугам профессионалов. Расчеты будут происходить в соответствии с правилами СНиП.

В данном случае учитывается множество факторов и на этой основе будут выполнены такие расчеты:

• прочность конструкции, на устойчивость к трещинам;
• прочность почвы, ее вероятную деформацию;
• стойкость положения непосредственно стены.

Также выполняются вычисления на сейсмическое, активное и пассивное давление грунта, давление подземных вод, учет сцепления и т. д. Расчет производится с учетом максимальных нагрузок и охватывает ремонтные, строительные и эксплуатационные периоды стены.

Естественно, можно использовать и онлайн-калькулятор, который специально разработан для данных целей. Но нужно учитывать, что эти расчеты имеют лишь рекомендательный характер.

Дренажная система

Поперечный вариант подразумевает наличие отверстий диаметром 10 см на один метр стены.

Продольный дренаж подразумевает размещение трубы, находящейся на фундаменте по всей длине стены.

Подпорные стены имеют очень важную задачу. Их сооружение лучше всего доверить профессионалам или, как минимум, проконсультироваться с ними по этому вопросу. Даже небольшая ошибка в расчете подпорной стенки может иметь довольно плачевные последствия.

Деревянная стенка

Подпорная стенка на участке, изготовленная из дерева, это неплохая возможность сэкономить. Но все будет зависеть опять-таки от уклона рельефа. Чем круче участок, тем толще должна быть стенка. Поэтому если угол наклона небольшой, то для сооружения стены можно использовать доски. Если наклон крутой, то без брусов не обойтись. К примеру, на фото ниже именно такой вариант и показан.

Подпорная стенка из брусовИсточник hozsektor.ru

Отличный вариант – стена из бревен, которые устанавливают вертикально. Хотя есть вариант и горизонтального расположения. Но здесь, как и с досками, придется устанавливать через определенное расстояние вертикальные столбы, которые выполняют функции подпорок всей конструкции.

Что касается древесины, то этот материал быстро теряет свои свойства и качества под действием влажности. Поэтому пиломатериал обязательно обрабатывают антисептиками и защитными слоями, к примеру, краской или лаком. Подземную часть обязательно покрывают гидроизоляционным материалом: битумная мастика, рубероид, специальные полимерные пленки.

Видео описание

В видео показана удерживающая стена из вертикально уложенных бревен:

Бетонная стена

Здесь имеется в виду монолитная подпорная стена из бетона. Это самая дорогая и сложная конструкция, на которую приходится расходовать большое количество времени. Все дело в том, что залитый бетон должен выстоять определенное время, за которое он набирает свою марочную прочность. А на это обычно уходит не менее 28 дней. И только после этого можно проводить засыпку грунтом и быть уверенным, что построенная конструкция под действием земли не сломается.

Что касается самой технологии сооружения подпорной стены из бетона, то это стандартный процесс с установкой опалубки, армирующего пояса и заливки самого бетонного раствора. армирующий каркас можно не использовать, если стенка будет небольших размеров, то есть давление грунта будет незначительным. В остальных случаях без арматуры или сетки не обойтись.

Видео описание

В видео показано, как надо заливать из бетонного раствора подпорную стену с установкой опалубки и укладкой внутрь армирующего каркаса:

Дополнительная классификация

По назначению и используемому материалу удерживающие грунт конструкции были обозначены. Просто добавим, что это не все стройматериалы, которые применяют в строительстве этих сооружений. К примеру, есть интересные варианты, сильно отличающиеся от предыдущих. Это стенки из автомобильных шин, бетонных колец или вазонов.

Подпорная стенка из автомобильных шинИсточник i.pinimg.com

И следующие пункты классификации:

1. Неглубокие и глубокого заложения. Последние – это сооружения, в которых глубина заложения больше толщины стенки в два или три раза.
2. Высота конструкции: невысокие – до 1 м, средние – 1-2 м, высокие – более 2 м.
3. Отдельно расположенные или скрепленные с другими строительными элементами: лестницами, пандусами и прочими.
4. Учитывается устойчивость постройки, она же массивность. Об этом надо рассказать более подробно.

Устойчивость подпорных стенок

Здесь четыре категории: 

1. Массивные. Обычно их габариты по всем сторонам одинаковые, то есть высота равна ширине. Собирают эту разновидность из сборного железобетона, камня и кирпича. Такая стена легко выдерживает большое давление грунта за счет своей массы. Этот вариант самый дорогой и трудоемкий.
2. Полумассивные. Устойчивость обеспечивается не только массивностью конструкции, но и весом грунта, который располагается на фундаментной плите. Поэтому чаще всего эти сооружения представляют собой монолитные конструкции.
3. Тонкоэлементные. Чаще это стенки из бетонных плит. Устойчивость в основном обеспечивается грунтом, лежащем на фундаментной плите.
4. Тонкие. У этого вариант устойчивость определяется только силами защемления грунтом.

Классификация подпорных стенок по устойчивостиИсточник cf.ppt-online.org

Коротко о главном

Подпорная стеновая конструкция используется на земельных участках с неровным рельефом. Главная ее задача – стать преградой для сползающего по уклону грунта и создать условия формирования ровного участка.

Материалами для сооружения могут быть камень, кирпич, бетонные блоки, пиломатериалы. Нередко эту конструкцию возводят в виде монолитного строения.

Стенка может выполнять дополнительно декоративное наполнение ландшафтного дизайна.

Были рассмотрены подпорные стенки: их виды и конструкции.

Бетонные подпорные стенки

Этот тип стенок имеет два варианта:

• бутобетонные;
• монолитные железобетонные.

Фундамент заглубляют не более чем на 20-25 см, а необходимая прочность достигается при толщине в 10 см бетонной стены и 25 см — бутобетонной.

Эскизный проект подпорной стенки.

Для заливки монолита необходима опалубка, для которой используют специальные щиты при ломаной конфигурации или же ее собирают на месте заливки из досок при криволинейной форме. Доски и щиты обязательно укрепляют с наружной стороны подпорками, чтобы опалубка выдержала давление залитого бетона. Внутри устанавливаются два армирующих ряда из сетки, можно использовать металлические прутки или обрезки труб, связав их между собой проволокой. Кроме арматуры, на высоте 5 см от земли закладывают пластмассовые трубки, чтобы обеспечить отвод собирающейся за стенкой воды. Расстояние между трубками — примерно 1 метр. Следует помнить, что для получения гладкой наружной поверхности стенки, опалубку внутри обшивают рубероидом или фанерой.

Бутобетонная стенка не нуждается в армировании. Ее устройство позволяет сэкономить цемент, так как значительный объем тела стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и только потом заливают сверху раствор. Потом снова укладывают ряд камней, утапливая их в растворе, и продолжают работу до тех пор, пока опалубка не будет полностью залита. Как и в монолитных стенках, в бутобетонных конструкциях закладывают трубки для отвода воды.

Как сделать водоотвод подпорной стенки?

Мало засыпать траншею для фундамента песком и гравием, залить качественный фундамент и корректно расположить на нем конструкцию украшения ландшафта и зонирования участка

Очень важно защитить стенку с обратной стороны от влажности, для чего нам и потребуется качественный дренах, водоотводная система

На данный момент, профессионалы этой области рекомендуют мастерам устанавливать следующие типы водоотводов:

• Подземный дренаж представляет собой специальную перфорированную дренажную трубу, которая оборачивается в геотекстиль и устанавливается в самом основании конструкции стенки. Благодаря трубе вода не накапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
• Наземный дренаж устанавливается с обратной стороны стенки из любого рыхлого материала, который не дает воде доходить до поверхности материала сооружения, а дает возможность воде уходить вниз. Это может быть гравий или битый кирпич;
• Дренаж с фильтрационными отверстиями в стенке можно сделать в конструкции из камня или бетона. Для этого необходимо в каждом втором ряду кладки оставить всего лишь один вертикальный шов без скрепляющего материала. Именно через эти швы, которые должны быть расположены через каждые 1,5- 2 м, и будет уходить вода.

Заполнение пространства за опорами

Пространство за подпорной стеной нужно заполнить дренажной почвой. Альтернативным решением выступает дренажное полотно. Следом идет грунтовая масса, которая уплотняется при засыпке. Заключительным слоем станет растительный грунт. Взглянув на этот участок через некоторое время, вы заметите, что произошла усадка почвы, что повлечет необходимость подсыпки. Торф и ил при этом использовать нельзя, так как в них присутствуют органические включения.

При строительных работах нельзя забывать об армировании подпорной стенки. Эти работы предусматривают укладку 4 прутков, диаметр которых не превышает 16 мм. Прутья располагаются вертикально, а при соединении они должны формировать сетку.

Если ширина основания больше 40 см или равна этому значению, армирующие сетки будут отдалены друг от друга на 30 см. По краям необходимо оставить по 5 см. Когда фундамент имеет большую протяженность, а ширина довольно ограничена, могут возникнуть продольные растяжения. Поэтому армирование подпорных стен будет сопровождаться укладкой вертикальных и горизонтальных прутьев, которые станут формировать каркас и выполнят поддерживающую функцию.

Разновидности подпорных стенок

Разнообразие конструкций отражает неиссякаемое творческое воображение авторов. Чтобы как-то их упорядочить, выделяют 2 вида: сухие и монолитные. На самом деле типов стенок гораздо больше.

Стенки сухой кладки

Их строят без раствора из сложенных друг на друга камней, реже плит или блоков. Швы вместо раствора заполняют грунтом, перемешанным с семенами многолетних вьющихся растений.

Чаще используют камни и валуны из песчаника, диабаза, известняка, бутового и искусственного камня. Для придания яркости отдельные камни можно покрасить или разнообразить цветной керамической брусчаткой.

Сухие стенки экологичны и приспосабливаются к незначительным изменениям рельефа. Они не мешают растениям развиваться, через них свободно проходит воздух и вода, селятся насекомые.

Габионы

Подпорные стенки из габионов (контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями, строительными отходами и другими б/у материалами) набирают все большую популярность. Их основное назначение – укрепление склонов. Простота монтажа и недорогие тяжелые материалы идеально выполняют эту задачу.

Стенки из бетона

1. Монолитные стенки из бетона очень практичны – выдерживают сильное давление грунта, прочны и долговечны. Внешнюю поверхность декорируют по-разному: облицовкой из камня или плитки, выкладыванием мозаики из стекла, цветной гальки, кусочков плитки. Оформленные вьющимися растениями и окрашенные в цвета определенной гаммы они выглядят по-европейски презентабельно. К недостаткам бетонного сооружения можно отнести их разрушение от времени и требование особой точности при изготовлении.
2. Хорошо выглядят с зелеными насаждениями подпорные стенки из красного кирпича. Кирпичную стенку тоже облицовывают или оштукатуривают разными способами.
3. Блоки из искусственного камня для подпорных стенок дают возможность экспериментировать с поверхностью: делать ее совсем гладкой, шероховатой или грубо отесанной.
4. Использование бетонных плит существенно сэкономит бюджет, из них легко сделать подпорную стенку своими руками. Блоки можно подобрать разных размеров и цветов.

Стенки из дерева

Подпорная стенка из дерева недолговечна, но очень гармонично сочетается с природой. Выбирать лучше лиственницу, пропитанную спецсоставами для продления срока службы.

1. Использование для укрепления верхнего слоя почвы переплетенных прутьев ивы или других кустарников с гибкими ветками называютфашинной кладкой.
2. Находка при создании деревянных стенок – пустые деревянные ящики. Их обычно устанавливают рядами, засыпают грунтом и высаживают растения. Прорастая через стенки ящиков, они естественно вписываются в окружающий пейзаж.

Стенки из дерна

Разрезанный на прямоугольники старый плотный дерн укладывают в невысокую стену или укрепляют им небольшие откосы. Растущая трава на такой стене уплотняет дернину и придает ей устойчивость. Для растений это родная стихия, они особенно яркие и сочные на травяной стене.

Облицовка стенки

Дав застыть бетону, опалубку снимают, выравнивают дефекты с помощью штукатурного раствора и делают облицовку. Ее выполняют природным или искусственным камнем, керамической облицовочной плиткой и т. п. Материал кладут в несколько приемов: установив снаружи два декоративных ряда, оставляют их на пару дней застывать, затем кладут еще несколько рядов и опять ждут усадки. И так до вершины стены, когда вся работа будет закончена.

4 составляющие подпорной стенки

• Фундамент – подземная часть основа всей конструкции
• Тело – надземная часть, расположенная на фундаменте
• Дренаж, повышающий долговечность
• Водоотвод, увеличивающий срок службы

Виртуальные гадания онлайн

Материалы

Когда-то давно для формирования стенок использовалось все, что было под рукой и могло быть полезным – бревна так бревна, камни так камни. Так называемый образ вневременного ландшафта эксплуатируется и сегодня. Но возможности выбора у современного владельца участка более широки.

Из чего делают подпорные стенки.

Камень. Классика жанра, и самый органичный данному типу постройки материал. И даже если сегодня не строят из камня в силу дороговизны, то используют его для облицовки. Все дело в прочности и натуральности материала, его декоративной самодостаточности. Так как камень высоковесен, основание под него потребуется очень серьезное, а значит, проектировать фундамент надо тщательно.

1 Варианты формирования уступов: как избежать обваливания?

Наклон на участке удобен только для орошения, вода сбегает по прорытым канавкам сама, и нужно лишь делать в определенных местах изгибы, чтобы задержать ее. Но жить на склоне, если даже он пологий, понравится не многим, и для создания горизонтальных зон лучше сделать уступы. Располагаются они многоярусно, один над другим или в шахматном порядке. Ширина может быть произвольной, но оптимальная не менее 2 метров, высота же зависит от глубины врезания площадки в склон.

Формируются ярусы двумя способами. Устройство первого предусматривает выемку грунта до образования площадки, далее образовавшийся обрыв над ней укрепляется от осыпания. Но следует помнить, что при этом утончается плодородный слой грунта. Второй вариант, наоборот, основан на предварительном строительстве подпорной стенки, после чего весь объем пространства, отгороженного ею, заполняется землей для последующей высадки растений.

Опорная стенка может быть выполнена из таких материалов, как:

• колья и ветки;
• доски и бревна;
• камень или строительный блок;
• бетонный раствор;
• автомобильные шины.

Между собой уступы соединяются лестницей, которая пересекает их все либо с краю, либо посередине, поперек. Сложнее с оросительной системой. Можно создать конструкцию желобов и водопадов, но это довольно трудоемкое и малоэффективное решение. Оптимальный вариант – протянуть трубы через все ярусы, делая на каждой площадке разветвленную сеть, которую легко дополнить капельным поливом.

Очень важно вовремя вспомнить об осадках и талых водах, которые обязательно будут стекать вниз по склону, независимо от того, есть на нем ярусы или нет. Поэтому крайне желательно укрепить почву высадкой трав, кустарников и деревьев с поверхностной корневой системой

Следует позаботиться о создании дренажных и отводных канав, с целью удаления излишков влаги с наклонной части надела.

Особенности отделки плиткой

Натуральная керамическая плитка, а также дикий камень и другие материалы, имеющие стандартную форму, хорошо подходят для облицовки бетонных или кирпичных поверхностей подпорных стенок. При помощи правильно подобранного декора можно полностью преобразить внешний облик этой детали ландшафта.

Облицовка плиткой предполагает монтаж наружной декоративной отделки на подготовленное основание. Чаще всего это бетонный монолит, предварительно залитый в обрешетке. Иногда при реставрации старых подпорных стенок применяют выравнивание поверхности при помощи штукатурных составов. Монтаж плиточного декора можно осуществить как ровными рядами, так и произвольно или в определенном порядке, с созданием рисунка.

Инструкция по изготовлению

Первое, что нужно сделать владельцу участка, который планирует установить на нём подпорную стенку – выполнить расчеты. Проще всего это будет сделать, если создать чертеж конструкции, в которой следует отобразить необходимое количество материала. Также на чертеже необходимо указать, какого типа водоотвод будет сооружаться и где он будет находиться.

Виды водоотводов:

• Поперечный. В процессе сооружения стенки между каждыми 1-2 слоями необходимо зафиксировать трубку под некоторым углом, что позволит воде стекать по ней.
• Продольный. Этот вариант предусматривает размещение трубки сечением 15-20 см по всей длине стенки, причем ее конец должен выходить наружу. Для этой схемы водоотвода можно использовать как керамическую, так и гофрированную трубу, однако в любом случае необходимо обернуть ее в геотекстильный материал.

Когда чертеж будет составлен и будет решен вопрос с материалом для сооружения стенки, можно переходить к следующему этапу: здесь нам понадобится выполнить разметку территории, используя для этого веревку и колышки, которые определят место установки подпорной стенки.

Приступаем к рытью траншеи. Для более мягкого грунта и более высокой стенки необходимо увеличивать глубину траншеи. Если конструкция будет иметь высоту 1 м, то достаточно будет глубины 40 см.

Затем приступаем к созданию подушки, для которой вначале дно нужно заполнить щебнем, а на него укладываем слой песка, после чего все тщательно утрамбовывают. Устраивать систему дренажа нужно с тем расчетом, чтобы подушка располагалась под небольшим углом к склону.

Особенности проектирования

Проектирование должно выполняться на основании:

1. Чертежей плана.
2. Отчета об инженерно-технических изысканиях.
3. Технологического задания.

СНиПы и нормы обязывают строителей учитывать факторы окружающей среды и свойства материалов. Это — нужный уровень водонепроницаемости, изменения в физико-механических особенностях грунтов, передача горизонтальных нагрузок, возможность применения распорных и анкерных конструкций. В нормах есть рекомендации по мероприятиям и конструктивным решениям, направленным на снижение давления на ограждение. Включая использование геотекстиля и разгружающих элементов. Для определения бокового давления почвы учитывают внешние нагрузки и воздействие на массив. В том числе от расположенных рядом строений, их фундаментов, строительных механизмов и нагрузок с проезжей части. Помимо этого, нужно учесть наклон граней к вертикали и смещение границ инженерно-геологических объектов от горизонтальной оси. В проекте рассчитывают деформационные характеристики стенки и прочностные на стыке ограждения и грунта.

Заключение

Подпорные ограждения бывают укрепительными и декоративными. Стены используют из соображений безопасности: они защищают от оползней и уменьшают масштаб возможных разрушений. Над дизайнерской составляющей следует задуматься всем, кто пока не хочет покупать рельефный участок. Ведь опорами не только улучшают почву, с их помощью формируют уровни и плавные переходы, даже террасные ландшафты. Перед возведением конструкций изучают почву, внешние факторы в плане нагрузки и давления, учитывают количество осадков. Стены строят из натурального камня, дерева, кирпича, бетона, свай и покрышек. Специальные конструкции делают из геотекстиля, металлических каркасов. На высокие ограждения выделяют фундамент, обычно ленточный. Затем возводят основную часть стены, оставляя промежуточный слой. В конце работ обустраивают водоотвод, дренаж и устанавливают гидроизоляцию.