Формирование кроны яблони: схемы и правила

Тонкости процедуры

Несмотря на то что обрезку нельзя назвать сложной операцией, для ее проведения необходима должная подготовка. В первую очередь нужно провести осмотр кроны и выбрать подлежащие удалению ветви. К ним относятся побеги, закрывающие в процессе своего роста центральный проводник или мешающие развитию скелетных ветвей. Также необходимо избавиться от слабых, надломленных веток, поврежденных вредителями или морозами.

Обрезка «на кольцо»

При применении этой технологии ветка удаляется полностью (обычно таким способом устраняют больные побеги). У ее основания расположено небольшое утолщение, получившее название «кольцо».

Спил делают под угол непосредственно под этим наплывом. Большие ветви вначале укорачивают, а затем обрезают пенек по верхнему краю кольца.

На спиле не должно оставаться зазубрин, в противном случае рана будет долго заживать. Получившийся после процедуры срез обрабатывают специальными составами.

Обрезка «на почку»

Этот метод используется для стимуляции ветвления и предусматривает два способа укорачивания побега:

1. На внешнюю почку. Обычно его применяют для прореживания чересчур густой кроны. Срез выполняют над почкой, «смотрящей» в направлении наружной стороны кроны.
2. На внутреннюю почку. К такому способу прибегают при раскидистой кроне с целью усиления центра. В этом случае почка обращена к центру кроны.

Срез следует делать под углом чуть выше почки (приблизительно на 0,5 см). Оставленный длинный пенек будет тормозить заживление раны, а срез, расположенный близко к почке, может ее повредить.

В некоторых случаях внутри среза можно наблюдать бурую древесину, тогда ветку обрезают до здоровой ткани.

Когда можно начинать формирование?

Срезать ветви начинают через год после посадки яблони. Корневая система у молодых саженцев развита слабо и не в состоянии обеспечить полноценное питание кроны. Поэтому побеги на одну треть укорачивают. Главные кандидаты для обрезки — рослые верхние ветви. Нижние срезают совсем немного.

Формирование кроны проводят ежегодно, укорачивая побеги на четверть от длины прироста. Срезать ветви лучше весной, пока не началось сокодвижение. Обычно — в марте-апреле.

Практикуется и осенняя обрезка. На количество урожая это не влияет. Более того, готовит дерево к зиме, освобождая от бесполезного груза. Иногда побеги срезают летом. Предпосылкой к этому является появление большого количества новых отростков. У летней обрезки много противников, считающих, что процедура может негативно отразиться на качестве плодов. Чтобы избежать неприятных последствий рекомендуется удалять только конкурирующие с проводником отростки и ветки, растущие вдоль остова.

В какое время бы ни проводилось формирование кроны и какой бы способ вы ни выбрали, важно сохранять равновесие между новыми побегами и старыми. Центральный проводник всегда должен быть выше, мощнее и крепче

Когда побеги вырастают до его уровня, их укорачивают.

Как правильно обрезать яблоню осенью – схема

Чтобы не навредить насаждениям, нужно точно знать, как обрезать яблоню. Для этого существует подробная схема:

1. Все действия производятся острыми и продезинфицированными инструментами: секатором, садовой ножовкой, сучкорезом.
2. Лезвие секатора всегда должно находиться снизу. Упор располагается выше побега.
3. Первоначально удаляют все сухие, больные и надломленные ветви. Срез проводят до здоровой древесины.
4. Избавляются от побегов, которые растут вверх, это так называемые «волчки».
5. Удаляют всю поросль ниже первого яруса.
6. На следующем этапе обрезают все побеги, которые затеняют крону.
7. При прореживающей обрезке вырезают и те ветки, которые растут под очень острым углом к стволу – менее 45°.
8. Для омоложения можно обрезать длинные ветви (длиннее 15-50 см) на одну треть.
9. Дальнейшие действия зависят от возраста плодового дерева, сорта и выбранной формы кроны.

Обрезка колоновидных яблонь осенью – схема

Особым типом деревьев считаются колоновидные формы. Их легко отличить по сильному основному побегу и едва заметным боковым ответвлениям. Благодаря такой особенности, все жизненные силы насаждений направлены на формирование больших и сочных плодов

Чтобы добиться нужной формы кроны, важно знать, как обрезать яблони осенью, схема для колоновидных форм следующая:

1. При посадке у саженца удаляются все ответвившиеся боковые побеги до пеньков с двумя почками.
2. Следующей осенью выбирают два самых сильных горизонтальных побега. Остальные вновь обрезают до пеньков с почками.
3. На третий год жизни удаляют плодоносившую в этом сезоне ветку, два других молодых побега прищипывают.
4. После 3-5 лет считается, что крона у колоновидной яблони полностью сформирована. Дальше производится только санитарная и формирующая обрезки.
5. Старые колоновидные насаждения омолаживают, срезая ствол на 70-80 см от земли.

https://youtube.com/watch?v=rYx82uD2PpE%250D

Обрезка карликовых яблонь осенью

Другая схема применяется для небольших деревьев

Разбираясь, как правильно обрезать яблоню карликового сорта, важно учесть следующие нюансы:

1. При посадке саженец укорачивают на 25-30%. Если его корневая система слабая, то удаляют не менее одной трети длины, при хорошо развитых корнях обходятся обрезкой четверти веток.
2. У двухлетней карликовой яблони на расстоянии 30-35 см от земли удаляют побеги первого порядка до внешних почек.
3. Осенняя омолаживающая обрезка яблонь карликовых сортов проводится, когда посадки достигли возраста 5-6 лет. При этом удаляются трехлетние сильные побеги до жизнеспособных ветвей второго порядка.

Обрезка стелющейся яблони осенью

Другой нестандартной разновидностью плодовых деревьев являются стелющиеся формы. Многие садоводы их избегают, считая, что такие саженцы занимают много места. Однако несомненным плюсом подобной формы является то, что все ветви одинаково хорошо освещаются солнцем, благодаря чему плоды формируются крупные и сочные. Обрезка стелющихся яблонь осенью для начинающих лишь на первый взгляд выглядит сложной, так, нужно лишь придерживаться некоторых правил:

1. Пробеги первого порядка должны расти на расстоянии 40-70 см от земли.
2. Высота дерева не должна превышать 3–3,5 м. Для этого все сильные высокие побеги, которые тянутся вверх, удаляются.
3. Постоянно необходимо обрезать волчки, иначе получится куст яблони.
4. Все ветви, которые растут в одну сторону и загущают крону, удаляют.

https://youtube.com/watch?v=0j4solNhCwg%250D

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Виды (схемы) обрезки деревьев в саду

Среди садоводов наиболее популярны такие схемы обрезки кроны:

• ярусно – разреженная;
• веретено;
• чаша;
• вертикальная пальметта.

Ярусно – разреженная обрезка веток

Название говорит само за себя, при таком формировании ветки располагаются ярусами, так, чтобы не накрывали друг друга. Внешне очень напоминает естественную яблоню, только меньшей высоты и густоты.

Ярусно–разреженная обрезка поэтапно

Последовательность создания ярусно – разреженной кроны:

• первый год – закладывают высоту штамба, и первых ярусов скелетных веток. Для этого от корневой шейки отмеряют 50 см, здесь планируется нижние ветки. От этой точки откладывают 30 см – это высота будущей кроны. Все, что выше отрезают;
• второй год – в нижнем ярусе оставляют две ветки с противоположным направлением роста. Верхние ветки не должны нависать над нижними. Расстояние между ними не меньше 15 см. Те которые не удовлетворяют схему, удаляют на кольцо, оставшиеся укорачиваются, но не более, чем на одну треть;
• третий год – формирование разветвление на скелетных ветках. Для этого на расстоянии 50 см от ствола обрезать основные ветки. Наросшие за год побеги – конкуренты удаляют на кольцо. Если лидер превышает длину побегов, укорачивают и его.
• четвертый – закладывают еще одну ветку заключительного яруса. В дальнейшем, полученную форму менять не нужно, на этом этапе она завершена;
• пятый и следующие годы – форма не меняется, только крона увеличивается в размерах. Ее нужно прореживать, а побеги укорачивать.

Схема формирования кроны веретеном

Такую схему иначе называют Шпиндель или Шпиндельбуш. Особенность формирования расположения веток по спирали – каждая последующая, сдвинута по отношению к нижней. Если ветки соединить получится веретено.

Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена

Добиться такой формы можно поэтапно:

• выделить проводник и постоянно поддерживать его только в вертикальном положении;
• определить высоту штамба на расстоянии 50 – 70 см от корневой шейки;
• боковые ветки должны быть вдвое меньше, чем длина проводника;
• на нижних ветках оставляют 3 – 5 ответвлений, на средних – 1 – 2. Верхние – самые короткие.

Обрезка веток в виде чаши

Эту методику применяют к слаборослым яблоням, которые привиты на Дусены. Эти сорта теплолюбивы, поэтому метод, как и сами гибриды в холодном климате не распространенный. Последнее время, в связи с глобальным потеплением, попытки выращивать яблони таким способом встречаются все чаще.

В первый год, формирование такое же, как и при ярусно – разреженной посадке. Отличие в том, что ветки стараются расположить под углом 1200. Проводник срезается полностью над верхней веткой, которая его заменяет. В последующие годы полученная форма поддерживается обрезкой укорачивания и прореживания.

Вертикальная пальметта привитых саженцев

Этот вид обрезки применяется к яблоням, привитым на Парадизки. Этим небольшим деревцам с хрупкими стволами обязательно нужна опора. Садовники разработали методику закрепления кроны к горизонтально натянутым струнам. В итоге получается декоративная фигура, которая, к тому же, плодоносит.

Конструкция для пальметты напоминает приспособления для вертикального озеленения. На заборе или на стене натягивают проволоку горизонтально. Расстояние между струнами 40 -45 см, последняя располагается – на высоте 2 – 2,5 м. В центре устанавливают вертикальную опору.

Крона яблони – вертикальная пальметта.

Последовательность формирования пальметты приведена в таблице:

Сроки	Виды работ
Первый год – весна	Посадка саженца. Обрезка на высоту 40 – 70 см.
Первый год – лето	Закрепление центрального проводника по вертикальной опоре. Придать направление горизонтальным побегам.
Первый год – осень	Закрепление веток, отросших за лето к нижним струнам.
С весны второго года	Удаление лишних побегов. Закрепление нужных веток.

Вяз шершавый Кампердауни (Ulmus glabra Camperdownii)

Вяз шершавый Кампердауни из семейства ильмовых – одно из красивейших деревьев с округлой зонтичной кроной. Очень часто ее диаметр превышает высоту штамба, делая деревце похожим на гриб или перевернутую чашу. Если побеги не укорачивать, то оно образует густой полог, напоминающий шалаш.

Листья у плакучего вяза крупные, темно-зеленые, шероховатые на ощупь. Побеги длинные, растут сначала горизонтально, а затем поникают. Чтобы получить более густую и широкую крону, ветки нужно периодически обрезать. Цветет деревце до распускания листьев мелкими фиолетовыми соцветиями, на месте которых образуются пучки крылаток.

Одно из преимуществ Кампердауни – высокая пластичность. Дерево может расти в любом климате, поскольку одинаково хорошо переносит холод и жару, засуху и высокую влажность, солнце и полутень. Не любит разве что болото, отдавая предпочтение сухим местам.

Почву вяз предпочитает структурированную, плодородную, хорошо увлажненную. В период активной вегетации нуждается в минеральных подкормках, в засушливый период – в поливе.

Из вяза Кампердауни получаются отличные солитеры. А если вы посадите его на детской площадке и дадите превратиться в густой шатер, восторгу детворы не будет предела.

Благодаря необычной зонтичной кроне вяз Кампердауни красив и узнаваем в любое время года

Инструкция: правильная обрезка яблонь весной для начинающих садоводов

Любой новичок в деле садоводства, высадив на своём участке яблоню, должен чётко знать, как ухаживать за этим растением и когда проводить стрижку дерева. Самая важная обрезка проводится весной и включает в себя укорачивание и прореживание кроны.

Из кроны удаляются:

• побеги, которые растут внутрь кроны;
• ветви, которые не дают формироваться молодым отросткам и основным побегам;
• слабые и не формирующие плоды растительные части;
• деформированные, повреждённые, засохшие и больные элементы растения.

Для того чтобы облегчить и ускорить сбор плодов, укорачивают боковые отводки и центральные побеги.

Общие правила стрижки для всех видов яблонь:

1. Уход за посадками осуществляется круглогодично, а не только до и после обрезки.
2. Вертикально растущие побеги обрезают.
3. Санитарную обрезку нужно проводить минимум раз в год.
4. Летом обычно удаляют загущения, если они имеются. От этого зависит количество, размер и вкус плодов.
5. Большие ветки нужно срезать под углом 45°.
6. Тонкие побеги срезаются под почку.

Сроки весенней стрижки будут зависеть от региона выращивания яблоневых культур. Помните, что проводить обрезку нельзя, пока в саду ещё лежит снег (слишком рано), а также уже после того, как у растения начали распускаться почки (слишком поздно).

Все работы осуществляйте в тёплую погоду до начала движения соков в тканях дерева.

Как обрезать молодые растения по весне

Схема проведения работ:

1. У молодого деревца в возрасте 2 лет нужно подрезать основной ствол так, чтобы он возвышался над ветвями на 4–5 почек.
2. Все длинные побеги, которые растут под острым углом, нужно отрезать, так как под тяжестью яблок они просто сломаются.
3. Отводки, которые растут под прямым углом, можно оставить, но при этом укоротить их на 3–5 почек.

Стрижка взрослых деревьев

Для взрослых деревьев весенняя обрезка является настоящим спасением – она продлевает растению жизнь, нормализует плодоношение, делает плоды более сочными и вкусными.

Основные правила обрезки взрослых и старых яблонь:

1. Сначала нужно тщательно осмотреть растение. Во время осмотра выявляются все больные или повреждённые ветви. Если больных побегов слишком много, то вряд ли обрезка поможет реанимировать дерево.
2. Весеннюю обрезку можно проводить только после того, как сошёл весь снег, но до распускания почек.
3. Перед началом работ нужно сразу подготовить и продезинфицировать все инструменты.

Схема стрижки:

1. Чтобы придать дереву правильную форму и несколько омолодить его, уберите все деформированные, больные и растущие в неправильном направлении побеги. Также удалите все слишком большие и неперспективные ветви.
2. Сначала срезайте нижние побеги, которые уже точно не будут плодоносить. Срезайте на кольцо.
3. После этого удалите все сухие побеги и отводки со следами болезни. Необходимо также удалить скрещивающиеся ветви. Можно срезать их целиком, а можно немного укоротить (на треть). Это нужно для того, чтобы избежать загущения кроны, конкуренции между побегами и возможных повреждений ветвей друг о друга.
4. Тщательно прореживайте крону дерева и укорачивайте его боковые ветви, чтобы оно смогло получить достаточное количество света.

Как подрезать колонновидные яблони

• более раннее плодоношение;
• небольшая высота (удобно собирать плоды);
• простота в уходе.

Для этих сортов обрезка – это одно из основных правил по уходу. Если исключить её, то крона дерева загустится, количество урожая сократится, а само растение начнёт болеть.

Схема стрижки:

1. В первый год после высадки нужно укоротить ствол и убрать боковые отростки.
2. На втором году выращивания прищипываются боковые побеги на длину 30–40 см.
3. На третий год роста нужно обеспечить растение прищипкой верхнего побега на длине 25 см (боковые ветви – до 40 см).
4. На четвёртом году нужно несколько проредить крону, удалив побеги, которые растут внутрь.
5. На пятый год нужно ограничить рост дерева. Оптимальной высотой куста считается 3 м. Летом нужно убрать все слабые и загущающие крону побеги.
6. В последующие годы выращивания нужно проводить только стандартную санитарную обрезку.

Исправление ошибок

Неправильно посаженную или заглубленную со временем яблоню можно спасти

Однако важно помнить, что пересаживать можно только достаточно сильное и неповрежденное дерево. За 7–10 дней до начала процедуры следует обработать яблоню биологическим препаратом «Фитоспорин» или «Фитоверм»

Заглубленная корневая шейка

Заглубленная в почву шейка непременно начнет разрушаться и подгнивать. Если ситуацию своевременно не исправить – гнилостные заболевания в любом случае погубят дерево. Изменить ситуацию можно на любом году жизни яблони:

1. При обнаружении проблемы непосредственно после посадки. В этом случае необходимо:

• поддеть саженец снизу лопатой и аккуратно вытянуть из почвы;
• яму освободить от лишней земли и залить теплой водой;
• вновь посадить дерево, соблюдая правила.

1. Через 6–12 месяцев после посадки. Процедура проводится в несколько этапов:

ствол необходимо аккуратно обкопать, при этом важно не повредить как саму корневую шейку, так и скелетные горизонтальные корни;
обильно полить почву в приствольном круге дерева;
в центр просунуть металлический лом или прут и прерывистыми движениями слегка вытолкнуть дерево из почвы, при этом одновременно подтягивая его вверх за ствол;
в полученное углубление подсыпать плодородной почвы, полить теплой водой;
посадить дерево, оставив корневую шейку на поверхности;
через 2–3 дня промыть корневую шейку теплой водой и обработать биологическими препаратами «Фитоверм» или «Битоксибациллин» в соответствии с инструкцией для профилактики развития заболеваний;
поврежденную кору на шейке замазать садовым варом по инструкции.

1. Взрослое дерево возрастом 3–7 лет. Исправление ситуации в этом случае занимает более длительное время, при этом дереву нужен постоянный дополнительный уход и контроль за состоянием:

• ранней весной необходимо изготовить рычаг и установить его на дерево;
• закрепить жердь на стволе, предварительно обернув его материалом во избежание повреждения коры;
• обильно полить дерево теплой водой так, чтобы почва приобрела консистенцию, близкой к текучей;
• на другой конец рычага прикрепить груз, вес которого следует приблизительно определить по соотношению к размеру дерева (ведро с камнями, мешок с кирпичами или песком и т. п.);
• под действием груза яблоня начнет медленно выходить из почвы;
• при освобождении из земли корневой шейки + 5 см корней, груз снять, рычаг открепить;
• под скелетные корни и ствол подсыпать плодородной земли и полить с целью заполнения появившихся пустот;
• погрузить мелкими движениями дерево в яму до нижнего уровня корневой шейки, засыпать верхний слой.

Такой процесс может занять несколько дней

В этот период важно не допустить излишнего вытягивания яблони из почвы и оголения корней

Пересадку яблони можно проводить только весной! Поврежденные корни за лето успеют восстановиться, и морозостойкость дерева не снизится.

Высоко расположенная корневая шейка

Заглубление высоко расположенной корневой шейки, как правило, не вызывает трудностей. Для устранения такой проблемы достаточно подсыпать плодородной почвы до нижнего края шейки, полить теплой водой. После усадки грунта – сформировать новый приствольный круг.

Результат от проведения обрезки

Летом отчетливо просматриваются лишние и плодоносящие побеги на кроне. Грамотно выполненная формирующая обрезка будет сдерживать разрастание лишних ветвей и стимулировать образование новых почек. Формовка кроны дает возможность целесообразного использования подкормок. У таких яблонь всем плодам хватает свежего воздуха и освещения, что положительно сказывается на их вкусовых качествах. Благодаря удалению быстрорастущих и не способных приносить плоды побегов, плодоносящие ветви будут получать питательные вещества в полном объеме. Кроме того, летняя обрезка имеет еще несколько плюсов:

• вырабатывание деревьями иммунитета к различным заболеваниям;
• повышение устойчивости к атакам вредных насекомых, снижающих урожайность;
• облегчение процесса уборки яблок.

Летняя обрезка имеет большое значение даже для старых яблонь.

Правильно подрезанные побеги на молодой яблоне могут ускорить начало процесса плодоношения. Недавно посаженое дерево тратит все свои силы на рост ветвей, что существенно оттягивает время появления первых плодов. Нередко именно в летнее время одновременно с обрезкой яблонь садоводы отклоняют и горизонтально фиксируют побеги, что стимулировать формирование цветочных ветвей.

При летней обрезке необходимо удалять волчки и жировые отростки: не способные плодоносить, они лишь способствуют загущению кроны.

Недостаток летнего мероприятия заключается в высоком риске заражения всевозможными инфекциями и грибками, поскольку свежие срезы упрощают им проникновение в ткани деревьев. То же самое можно сказать и о вредоносных насекомых.

Принципы обрезки в зависимости от возраста деревьев

При выполнении обрезки деревьев в каждом возрасте садовники преследуют конкретную цель. Поэтому такая процедура для старых деревьев, плодоносящих яблонь или саженцев имеет свои особенности.

Однолетней яблони

Алгоритм операции следующий:

• для роста боковых побегов в текущем году обрезают верхушку основного ствола на высоте 80 см;
• имеющиеся боковые ветки подрезают, оставив им длину в 25 см и по 3–5 почек.

Побеги, растущие под острым углом, мешают формированию объемной кроны с правильной формой, поэтому их срезают полностью.

Оставленные ветви, образующие со стволом острый угол, отклоняют и закрепляют специальными распорками.

Трехлетней яблони

При обрезке недопустимо удалять большую часть ветвей, так как это ослабит яблоню и негативно отразится на будущей урожайности.

Основная задача заключается в полном удалении растущих внутри кроны побегов. Весной у трехлетних деревьев подрезают все ветки приблизительно на 30 см.

Преимущества сформированной кроны

Яблоня, которая не подвергалась формированию, хорошо плодоносит и развивается только в первые годы. Через несколько лет происходит сгущение кроны. Не получая солнечный свет, центральные листья забирают углеводы, у расположенных на периферии. Это приводит к общему ослаблению дерева и отмиранию более слабых ветвей. На мертвой древесине и сгущенной кроне создается благоприятная среда для образования грибков.

Густая крона является причиной частой поломки ветвей под тяжестью плодов и осадков

Боковые ветви дерева начинают расти под острым углом, и сильно конкурируют с центральным побегом. В результате яблоня может достичь до 8 метров в высоту. Это является причиной частой поломки ветвей под тяжестью плодов и осадков, значительно затрудняет сбор урожая.

Во время формирования плодов распределение минералов и воды идет неравномерно. Яблоки не получают необходимые продукты фотосинтеза, деформируются и мельчают. Обеспечение стабильного поступления питательных веществ во все органы яблони — основа регуляции роста и плодоношения.

Основные цели формирования кроны:

• обеспечение солнечным светом каждого участка дерева;
• равномерное поступление минералов и воды на все ветки;
• устойчивость дерева к большим нагрузкам урожая и неблагоприятным погодным условиям;
• профилактика появления вредителей и болезней;
• повышение качества плодов;
• продление возраста плодоношения;
• повышение производительности труда при уборке урожая.

Положительных результатов можно добиться, только если формирование кроны произведено технически правильно, качественным инструментом и своевременно.

Особенности формирования кроны на разных этапах развития яблони

Крону обычно формируют на протяжении первых 3–4 лет жизни дерева. В дальнейшем обрезку проводят для поддержания выбранной формы. В первые годы развития деревца необходимо создавать ему условия для мощного прироста.

Обрезка саженца после посадки

Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы. Однолетний саженец обычно не превышает 1 метра в высоту, у него нет боковых ответвлений. Двухлетний саженец более рослый, выше 120 см, и имеет боковые побеги.

• Если однолетний саженец не имеет побегов, его просто обрезают на высоте 80–100 см. Карликовые и полукарликовые обрезают ниже, среднерослые — выше. Срез делайте на почку, противоположную прививке.
• Если саженец-однолетка разветвлён, удаляют все побеги до высоты 70 см от уровня почвы. Дополнительно вырезают растущие выше побеги, образующие острый угол. Остальные побеги укорачивают до третьей или пятой почки.
• У двухлеток оставляют 3–5 развитых побегов, остальные удаляют. Скелетные ветки укорачивают на наружные почки. Нижние побеги оставляют более длинными (до 30 см), верхние должны быть короче. Такая обрезка позволит сформировать простую округлую форму кроны.

Обрезка яблони первого года посадки

На следующий год после посадки садоводы работают с ветвями деревца согласно выбранной схеме формирования кроны. Соблюдение несложных рекомендаций позволит несильно травмировать дерево.

• Ветви обрезают на 20 см от начала годичного прироста.
• Обрезку проводника проводят на почку, противоположную прошлому срезу.
• Боковые ветви обрезают на нижнюю почку.
• Летом боковые побеги, не относящиеся к скелету, укорачивают прищипыванием до 10 см от основания. Побеги второго порядка прищипывают на 1 лист.

Видео: формирование «скелета» молодой яблони

Обрезка старого дерева

Если у старой яблони мельчают плоды и падает урожай, рекомендуется провести омолаживающую обрезку. Перед обрезкой необходимо убедиться, что дерево не гниёт и не усыхает. Процедуру проводят в течение нескольких лет, поделив крону на сектора. Ежегодно последовательно с помощью сильной обрезки обрабатывают один из секторов. При таком подходе травмирующее воздействие минимизируется, крона будет постепенно замещаться молодыми побегами, а плодоношение увеличится. Помните, что лучше удалить одну крупную старую ветвь, чем несколько мелких веточек.

Видео: омолаживающая обрезка яблонь

Обрезка молодых яблонь

На ранних этапах развития деревца применяют слабую обрезку. Её главная цель — формировать крону, не допуская её оголения или загущения. Сильная обрезка деревьев в этом возрасте может отрицательно сказаться на их способности приносить плоды. Плодоносит яблоня на ветвях 2–5-летнего возраста.

Видео: весенняя обрезка молодой яблони

При обрезке яблонь старайтесь не допускать ошибок, так как в дальнейшем их будет сложно исправить. Если у вас недостаточно опыта в этой области, начните с формирования кроны у молодого деревца. Омолаживание старой яблони желательно поручить специалисту.