Как лечить ствол яблони: определяем причины и подбираем методы лечения

Сушка

Для того, чтобы заготовка не расслоилась и не разрушилась, высыхая естественным образом, необходимо ее высушить постепенно. Высушить сувель или кап березы в домашних условиях можно несколькими способами.

Вот два самых популярных из них:

Выварка в воде с поваренной солью. Такой способ подходит для небольших кусков березы. Заготовка очищается от всех ненужных наростов, лохмотьев и грязи и помещается в воду, которая должна быть выше на 2 см. На 1л. Воды нужно 2 ст.л. соли. Затем, в воду необходимо добавить смолистые опилки, которые в итоге придадут изделию оттенок охры

Кипятить необходимо 6-8 часов, затем осторожно вынуть и промыть заготовку под проточной водой. Через двое суток процедуру варки нужно повторить, но уменьшить время кипячения на пару часов

Через двое суток процесс кипячения нужно при необходимости повторить, убавив время еще на пару часов. После этого вынуть из кипятка и ободрать на горячей заготовке остатки коры. Через 2-3 недели материал готов к обработке. Такой метод подходит только для заготовок маленьких размеров!
Заготовки более крупных размеров сушатся дольше. Ни в коем случае при домашней сушке нельзя заносить заготовку в сухое помещение. Подготовленные спилы нужно покрыть краской или олифой. При правильной сушке, высыхают они в течение 2-3 месяцев. Температура при этом должна быть около 10-15 градусов. Затем их можно убрать в помещение, где они досохнут окончательно и будут готовы к обработке примерно через полгода.

Устранение неисправностей

Наличие котла дома приносит много преимуществ, но также имеет ряд недостатков, а пользователь не всегда знает, как правильно поступить. Неисправности котла являются общими для многих типов

Важно своевременно определить причину этих неисправностей, прежде чем вызывать аварийную службу. Список наиболее распространённых и наиболее вероятных неисправностей

Прежде всего, если котёл не запускается, нужно проверить узлы схемы:

• напряжение в сети;
• неисправность переключателя или двигателя вентилятор котла;
• повреждённые кабели котла;
• ложные контакты срабатывания автоматики или пусконаладочной аппаратуры;
• наличие воды, запитанный ли газовый котёл до минимально необходимой отметки, указанной производителем оборудования.

Если отказ котла не вызван какой-либо из этих проблем, следующий порядок действия:

Обратить внимание на шумы, производимые котлом, потому что они часто являются первыми свидетелями разрушения. Они могут быть также из-за горячей воды, попавшей внутри топки либо из-за присутствия воздуха в отопительной системе из-за забитых воздуховодов

Разрыв труб. Он обычно возникает из-за проблем с заклинивания клапана подпитки котла, различных накипеобразующих отложений в котле или неисправности систем отвода конденсата. Отказы из-за превышения показания давления и температуры, их соответствующие датчики могут вызывать срабатывания, например, из-за поломки термометра или, наоборот, что особенно опасно в результате реального перегрева котла. Отопительные контуры не работают, возможно, плохое качество питательной воды и накипеобразование в трубах котла. Возникновение проблемы с горелкой (обрыв пламени, накопление газа вызывает детонацию и взрыв).

В случае некоторых из этих проблем, главным образом давления или температуры, монитор устройства контроля за работой котла, отображает сообщение об ошибке, затем система выключается и автоматически перезапускается. Если после перезапуска проблема остаётся, лучше всего позвонить специалисту для устранения неисправности. Следует, однако, отметить, что большинство из этих отказов можно избежать.

Лучшей профилактикой является проверка, техническое обслуживание и ежегодная очистка котла, обычно выполняемая специалистом. Это предотвратит засорение и разрыв труб. Профилактика лучше, чем восстановление, и простой ежегодный осмотр позволит сохранить оборудование и здоровье пользователей, от возможных аварийных ситуаций.

Смотрите также:

Общие характеристики болезни

Чёрный рак, или огневица — результат распространения грибка семейства Botryosphaeriaceae. Своим названием болезнь обязана виду, который приобретает поражённое плодовое дерево. Там, где скапливается грибковые споры, кора и обнажённая древесина выглядят обугленными. Болезнь может угрожать любым плодовым деревьям, но чаще всего от него страдают яблони. Опасность заболевания заключается в быстром распространении инфекции — споры переносятся осадками и ветром.

Под угрозой поражения находятся в первую очередь ослабленные и старые яблони со сниженным иммунитетом неспособные бороться с инфекцией.

Мох и лишайник, покрывающие старые деревья — идеальная питательная среда для возбудителя чёрного рака

Гриб проникает в дерево через повреждённую или растрескавшуюся от старости кору. Он активизируется с наступлением тепла. Температура, при которой споры начинают прорастать — 16–27°С. Они зимуют в пикнидах (плодовых телах гриба) на мумифицированных поражённых плодах и в коре дерева.

Как выглядит поражение

Первые симптомы чёрного рака можно увидеть ранней весной на стволе и скелетных ветках. На коре появляются небольшие вмятины с красновато-коричневой серединой. Это начальная стадия язвы. По мере её разрастания кора чернеет, словно обугливается, растрескивается и отпадает. Древесина под опавшей корой тоже становится угольно-чёрной. Постепенно гриб захватывает новые участки, опоясывая штамб и ветки, лишая дерево питания и приводя к полной гибели кроны.

Когда колония грибковых спор сильно разрастается, кора приобретает вид обугленной древесины

Листья и плоды тоже несут признаки болезни. На верхней стороне распустившихся молодых листиков появляются фиолетовые точки. Далее эти пятнышки начинают расти, достигая 3–6 мм. Через некоторое время на листьях появляются пятна в виде колец с чёрными выпуклыми точками. Это образуются пикниды.

На плодах симптомы болезни проявляются не сразу, а только когда яблоки достигают средних размеров. Поначалу дефект выглядит как бесформенное пятно красноватого оттенка. Со временем пятна темнеют, становятся фиолетовыми с красной каймой.

Начальная стадия рака проявляется на плодах в виде бесформенных пятен

Постепенно гниль распространяется, принимая форму концентрических колец тёмно-коричневого или чёрного цвета. Их поверхность покрыта пикнидами. Такие плоды мумифицируются и часто не опадают, а остаются на ветке.

Факторы риска

Порой садоводы сами создают условия, благоприятные для заражения деревьев и распространения инфекции. Последнее время стали популярными так называемые интенсивные сады с плотной посадкой деревьев. Близкое расстояние между ними увеличивает опасность заражения всего сада. Другие факторы риска:

• Посадка яблонь неподалёку от мест, где активно разлагается органика (компостная яма, туалет).
• Чрезмерная органическая и минеральная подкормка. Скапливаясь в почве, эти вещества создают отличную среду для развития патогенного гриба.
• Плохой уход и неправильная обрезка. Травмированная кора — открытые ворота для инфекции.

Погодные условия тоже имеют значение для распространения болезни. Этому способствуют частые дожди и ветер.

Способы борьбы с основными болезнями яблонь

Как только становится понятно, какая болезнь появилась на плодовом многолетнике, необходимо начинать с ней бороться. Обработка яблони от болезней и другие методы борьбы будут описаны ниже.

Борьба с цитоспорозом и черным раком

Бороться с этими грибковыми заболеваниями можно следующим образом:

• все больные побеги обрезают и сразу же сжигают;
• места срезов зачищают стерильным ножом (очень острым), при этом нужно захватывать 2 – 3 см здоровой древесины;
• затем все раны на побегах обрабатывают раствором медного купороса (или бордосской жидкости), а сверху наносят садовый вар;
• дупла обязательно надо заделать;
• все пораженные яблоки собирают и уничтожают.

После проведения всех вышеуказанных мероприятий следует регулярно осматривать состояние ран на деревьях не реже, чем раз в 12 – 18 дней. А ранней весной и поздней осенью ствол яблони окрашивают известкой.

Другие виды рака, поражающие яблоню, и методы борьбы с ними

Также эти деревья могут быть подвержены таким видам рака, как обыкновенный и корневой виды.

Первая форма рака обычно поражает основные и второстепенные побеги, а также кору. Если зимой это дерево подверглось обморожению, на поврежденных участках появляются мелкие трещины. При попадании в такие раны грибковых спор, такой поврежденный участок вряд ли заживет. Кора на таких участках сохнет, начинает отмирать и с течением времени отпадает – так проявляется обыкновенный рак.

Важно!Если повреждается надземная часть дерева, то его еще можно спасти, но вот если споры грибка попадают в корневую шейку, то  такую яблоню спасти уже нельзя.

Поврежденные раком участки дерева следует лечить, если же повреждение слишком разрослось, то больные побеги следует обрезать и уничтожить. Все места срезов и поврежденные участки смазывают раствором медного купороса, а потом смазать садовым варом. Но следует помнить, что здоровые яблони подобными грибковыми заболеваниями не болеют, поэтому следует обеспечивать этим деревьям постоянный и регулярный уход.

Лечение яблони от парши

Прежде всего, следует проводить профилактическое опрыскивание раствором медного купороса или бордосской жидкости (4%) яблонь и груш в весенний период, когда еще не успели полностью распуститься молодые листочки.

Если же в это время обработку провести не удалось, то не поздно опрыскать этим раствором яблони и в период появления бутонов. Только в этом случае готовят 1% раствор медного купороса.

В следующий раз опрыскивают яблони сразу после того, как закончилось цветение. И последнюю обработку деревьев против парши проводят через 14 – 20 дней после предыдущего опрыскивания. Если заболевание запущено, то можно проводить до 5 – 6 опрыскиваний за сезон.

На заметку! Фунгициды, которые наиболее эффективны в борьбе с паршой и другими аналогичными болезнями, — Вектра, Скор или Циркон.

Среди других профилактических мер по предотвращению грибковых заболеваний у яблонь является сбор осенью опавшей листвы и ее немедленное уничтожение.

Мучнистая роса на плодовых деревьях

Против мучнистой росы весьма эффективным средством является медный купорос или бордосская жидкость, любым из этих препаратов обрабатывают яблони в тот момент, когда на них появляется молоденькая листва.

Вместо этих препаратов можно использовать такие фунгициды, как Топаз, либо Скор. Для обработки яблонь весной достаточно развести 2 мл одного из препаратов в 10 л воды. После того, как плодовые деревья отцветут, можно повторить обработку против мучнистой росы, для этого можно использовать раствор хлорокиси меди либо препарат Хом.

Последнюю обработку проводят через 3 недели после второй мыльным раствором медного купороса.

Ложная мучнистая роса и способы борьбы с ней

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) обычно начинается следующим образом: на листве появляются мелкие точки белого цвета. Они легко стираются при прикосновении, но потом появляются снова и растут в размерах. Постепенно меняется и их расцветка: становится сначала фиолетовой (или серой), и, в конечном счете, становится бурой. Пятна становятся очень плотными. Листва начинает сохнуть, желтеет и осыпается. Именно это заболевание является причиной опадания цветков, а также ведет к замедлению и прекращению роста яблонь.

Если проноспороз поразил небольшую часть листвы или цветков, то достаточно просто оборвать их и немедленно сжечь. Раз в неделю следует обрабатывать деревья следующими препаратами:

• Баксисом;
• Орданом;
• бордосской жидкостью;
• хлорокисью меди.

Описание вида

Выглядит неказистая карельская береза необычно, на стволах присутствуют шарообразные утолщения, по которым и удается отличить ее от обыкновенной, привычной всем березки. На этих наростах кора с трещинами, сильно выпирает, ствол карельской березы неровный, но определить принадлежность к виду получится только спустя 8 лет жизни дерева.

Встречается карелка не часто, и продается она килограммами, а не как остальные – кубометрами. Главное отличие карельской березы от ее обычной родственницы – рисунок древесины. Деревянный мрамор получается благодаря особенностям волокон древесины, они перекручены между собой, на срезе видны пятна, галочки и извилистые линии.

Определить, что эти вкрапления представляют из себя, пока не удалось никому. Одни ученые утверждают, что это заболевание, другие склоняются к генетической мутации, а третьи винят во всем недостаточно питательный грунт.

Несмотря на все характеристики ее древесины и свойств, из семени может вырасти вполне обыкновенная повислая представительница своего рода. Ценность этого дерева определяется также его редкостью. Карелка не образует рощи, растет малыми группами и встречается крайне редко.

Древесина отличается по цвету между разными экземплярами одного рода. Твердая, расколоть сложно, но работать одно удовольствие, мастера любят этот материал за податливость и необыкновенную красоту.

Правильная обработка березового капа

Очень часто при распиливании капа образуется уникальный и неповторимый рисунок, который не захочет менять мастер. В иных случаях, кап после распиливания обрабатывают:

• Крупный капы практически всегда распиливают, так как из него можно изготовить сразу несколько предметов. Кап разделяют на несколько пластин, толщина каждой зависит от того, какой планируется изготовить предмет.
• Чтоб в будущем получился отличный рисунок, следует заранее продумать угол распила. Чем больше на срезе будет спящих почем, тем лучше.
• Когда кап свежий, рисунок проявляется слабо, но пилить намного проще.
• Что рисунок проявился в полную красоту, перед изготовлением предмета следует кап хорошо пропарить.
• Пропаривать кап можно дома, для этого подойдут мелкие опилки. Для проведения процедуры берут нужную по размеру емкость (кастрюлю рекомендуется использовать старую, так как красители, которые будут проявляться, отмыть не удастся). Опилки выкладывают щедрым слоем на донышко, сверху кладут кап. Плотно укладывать нельзя, должен оставаться зазор хотя бы в 0,5 сантиметра. Поверх сыплют опилки тонким слоем.
• Выложенный кап в кастрюлю заливают хорошо подсоленной водой (в основном нижний слой). Вода не должны полностью покрывать заготовки, а только немного их касаться. Соль берут с расчетом 1 ст. л. на 1 л воды. Если будет немного больше – не беда.
• Подготовленный кап накрывают крышкой и ставят на небольшой огонь. Как только смесь закипит, отчитывают около 10 часов, и дают капу хорошо пропариться. Чтоб избежать неприятностей, в емкость поглядывают каждый час, при необходимости доливают воду.
• По стечению времени, емкость снимают с огня, и оставляют остывать.
• После остывания заготовки промывают под проточной водой, и оставляют сушиться. Чтоб они просыхали равномерно, каждые несколько часов их следует переворачивать. Период просушивания длиться около 3-4 суток.
• Когда заготовки полностью высохнут, их опять пропаривают по вышеуказанной схеме, снова просушивают. Процедуру повторяют до трех раз.
• Если после пропаривания кора не отпала полностью, ее аккуратно снимают вручную.
• Процедуру просушивания предпочтительнее проводить на улице. Первые сутки переворачивают достаточно часто, на третий день хватит и 1-2 раз.
• Замечательно, если есть возможность осуществить финальную просушку в специальном духовом шкафу несколько раз.
• Если кап попался весьма крупным (больше баскетбольного мяча), такой вид обработки не подойдет. Процесс просушки или пропарки может привести к трещинам и другим повреждениям.
• Вываривают как в основном разделенный на части. Цельные наросты на березе обрабатывают как обыкновенное дерево – с помощью шлифовки и покрытия лаком.
• При выпаривании, пластины капа приобретают оттенок выделяемых компонентов, он может быть весьма разнообразным (желтый с золотым отливом, коричневый и т. д.).
• После обработки можно проводить последующие процедуры, например, покрытие лаком или краской.
• Перед покрытием лаком, поверхность хорошо отшлифуют с помощью крупного наждака, затем мелкого. Древесную пыль стирают мягкой тканью.
• Рисунок проявится во всей красе, если кап обработать воском.

На самом деле работа с капом очень кропотливая, требует внимания и много времени. Но то, что получается в результате трудов безусловно радует. Из березового капа получаются превосходные сувениры, которые имеют индивидуальный и неповторимый рисунок.

Что такое сувель?

Сувель – еще один вид древесного нароста. Он считается раком ствола и представляет собой многочисленные сдвиги в разные стороны годовых колец дерева. Выглядит как шарообразный нарост на стволе такой же структуры, как и само растение и покрыт корой. Растет достаточно быстро и может достигать огромных размеров.

Причиной появления такого древесного недуга, может быть сильный удар по дереву, его повреждение или грибок. Ученые не пришли к общему выводу по этому вопросу. При этом, его можно встретить на березе гораздо чаще, чем, например, кап.

По плотности, сувель уступает капу, хотя ее нередко называют древесной костью. Такое название связано с ее внешним видом в разрезе.

При спиливании внутренняя часть нароста переливается нежным глянцем и имеет красивый загадочный рисунок из годовых колец. Цветовая гамма и рисунок не похожи друг на друга. За эти свойства краснодеревщики любят сувель не меньше чем кап.

Таким образом, одной из древесных болезней является нарост на березе. Как называется то или иное образование можно определить, как по внешнему виду, так и по внутренностям на срезе. При этом нормальное развитие дерева в любом случае уже нарушено, что может привести к дополнительному инфицированию или гибели.

Видео: березовые наросты – кап и сувель

В данном ролике дендролог Леонид Ложкин покажет, какие бывают наросты на деревьях и как их можно классифицировать:

https://youtube.com/watch?v=TsI5bptaYbs

Кап (капокорень) — нарост на дереве с деформированными направлениями роста волокон древесины. Обычно встречается в виде округлого выроста на стволе или ветке, наполненного мелкими древесными узелками спящих почек. Капы растут за счёт камбия. Порок формы древесного ствола; вид порока называется нарост. От капа следует отличать другие виды наростов: гладкую и имеющую более-менее шарообразную форму сувель, и нарост неправильной формы, вызванный раком дерева.

Наросты возникают на деревьях в результате какого-либо резкого изменения в развитии растения, которое может иметь естественную или антропогенную причину. Часть капов растёт под землёй, как опухоли на корнях, и поэтому не может быть обнаружена до того, как дерево погибнет. Такие наросты возникают иногда в виде группы круглых шишкообразных выпуклостей, соединённых между собой верёвкообразными корнями. Почти всегда капы покрыты корой, даже под землёй. Причиной является защита дерева от насекомых и грибковых заболеваний.

На некоторых видах деревьев капы могут достигать значительных размеров, например, на деревьях рода Секвойя. Самый большой из известных капов был найден в 1984 году в маленьком городе Тамуорте в Австралии на эвкалипте. Он достигал 6,4 футов (около 2 м) в высоту и имел странную форму, напоминавшую тромбон.

Заключение

Много было мнений по поводу образования капов. В итоге ученые пришли к такому выводу. Кап — это явление биологически нормальное, защитное. Образование нароста на дереве — естественный унаследованный природный процесс.

В ходе многочисленных научных наблюдений было установлено, что такие растения более здоровые. Подобное дерево более жизнестойко во время весеннего половодья и в периоды частых изменений температуры. Оно же более устойчиво и при ветрах.

Из-за ограниченных запасов данного вида древесины и в связи с вышеописанными ее уникальными свойствами данный материал представляет наибольшую ценность среди других.

Цена на мировом рынке на кап (шпон и массив) намного превышает стоимость любого другого материала такого рода, включая орех, дуб, красное и любые экзотические породы.

Из капа — этого необыкновенного по прочности и красоте материала — издавна изготовляли самые разнообразные поделки (шкатулки, портсигары, рамки и др.). Прекрасные образцы каповой, или, как ее называли, «репчатой» посуды, датированные XVI-XVII веками, хранятся в Оружейной палате Московского Кремля, а также в Загорском государственном историко-художественном музее-заповеднике. Глядя на них, не сразу подумаешь, что делались они топором, скобелем да ножом из куска дерева, или точнее, нароста на березе.

Название подобного нароста — кап, и происходит оно, как принято считать, от древнеславянского слова «кап», что значит голова. С первого взгляда растущий на дереве кап действительно напоминает по форме человеческую голову. Кап можно обнаружить как на ветвях старых деревьев, так и на самом стволе — стволовый кап. Если снять кору, то увидим, что «голова» вся покрыта бугорочками, сосочками, иголочками. Самый редкий и потому самый ценный кап находят, как правило, на ветвях. Обычно размеры его небольшие: 10…15 см, но иногда встречаются экземпляры до 40 см и более. Чтобы определить ценность нароста, мастер делал небольшой срез и сырой тряпочкой, а то и просто, в нетерпении послюнив палец, проводил им по срезу, чтобы увидеть главное — рисунок, неповторимый в каждой каповой «выплавке». Кап хорошо поддается обработке, не коробится, не трескается, не разбухает, не ссыхается, к тому же так прочен и увесист, что некоторые «умельцы» расточительно делают из него молотки-киянки.

Находят кап на дубе, грецком орехе, черной ольхе, осине, но чаще всего на березе. Иногда на одном дереве — несколько каповых наростов. Одни специалисты считают, что самая красивая древесина у березового капа, другие — у грецкого ореха. Капокорень не что иное, как кап, образовавшийся у корневой шейки дерева. Иногда он выступает над поверхностью земли. «Подземный» кап (на корнях) можно обнаружить по побегам, которые он пускает каждой весной. Эти нежизнеспособные, быстро увядающие побеги и дают в текстуре капокорня черные точки, расположенные среди более светлых по тону волокон ствола.

Капокорни бывают круговые, опоясывающие дерево, и однобокие. Последние чаще всего образуются с южной стороны. Самые крупные из капокорней достигают в диаметре до 2 м, а весом бывают в целую тонну.

Особенно крупными размерами отличаются дубовые и ореховые капокорни. Из таких не одну столешницу удается сделать. Старые мастера Вятки некогда пластинами, напиленными из капокорня, оклеивали мебель. Правда, корневой кап ценится не так высоко, как настоящий, выросший на стволе или ветке дерева. Древесина у корневого капа помягче, а рисунок — попроще. Крупный капокорень характерен для берез возрастом 70…80 лет, растущих свободно — на полянах или опушках леса. Как правило, каповые березы растут чаще всего в смешанном лесу, обычно вдоль ручьев, небольших речек, возле озер и болот, причем растут они обычно не слишком близко друг к другу.

Встречается у капа двойник — сувель. Эта древесная складка-наплыв, которая иногда образуется на месте сгиба или надлома молодого деревца. Древесина сувеля тоже достаточно крепкая. Из нее краснодеревщики делают ручки к инструментам, вытачивают кегли, крокетные шары. Отличить сувель от капа довольно просто, так как поверхность первого гладкая, а на его срезе (спиле) нет главного достоинства капа — красивой текстуры. На том же срезе видны лишь длинные и редкие зигзаги волокон.