Конспект оод по формированию целостной картины мира в подготовительной группе «краски осени»

Содержание:

Клен остролистный Acer platanoides (он же платановидный)

Эта форма клена – одна из самых распространенных в Европе. Дерево чаще всего крупное (но встречаются и низкорослые сорта), с грубой шероховатой корой, плотной кроной и листьями, приближенными к треугольной форме. Осенние листья клена остролистного чаще всего окрашены в простой желтый цвет, оранжевые и красные оттенки для него нехарактерны. Первые 3-4 года растет очень быстро, потом резко замедляется, долгоживущий.

Клен остролистный теневынослив и зимостоек, любит влажные, плодородные, хорошо дренированные почвы. Он имеет много декоративных садовых форм (культиваров), различающихся между собой по окраске, форме кроны и листьев и особенностям роста. Рассмотрим популярные.

Клен остролистный Crimson King (Кримсон Кинг)

Листва этого дерева темно-пурпурная, причем оттенок сохраняется от распускания листьев в течение всего вегетативного сезона, лишь слегка темнеет. Для посадки подойдет как солнечное, так и тенистое место.

Взрослое дерево вырастает до 10-15 метров, растет медленно. Крона широко-округлая, густая, равномерная. Кора серая, с четко выраженными продольными бороздами, с возрастом темнеет, ствол ровный. Листья крупные, пяти- или семилопастные, гладкие, блестящие.

Клен остролистный Drummondii (Друмонди)

Клен декоративен пестрой листвой: при распускании она розового оттенка, затем превращается в ярко-зеленую с широкой белой или кремовой каймой, а осенью становится желтоватой. Теневынослив, но в затененных местах лист становится светлее, а кайма – уже.

Взрослое дерево вырастает до 9-12 метров, растет медленно. Крона широко-пирамидальная или округлая, густая, равномерная. Кора красновато-серая, с четко выраженными продольными бороздами, с возрастом сильно темнеет, ствол ровный. Листья крупные, пяти- или семилопастные, гладкие, блестящие, с мелкозубчатыми краями.

Клен остролистный Golden Globe (Голден Глоб)

Молодая листва этого клена с розовым или оранжево-красным оттенком в летние месяцы меняет свой цвет на нежно-зеленый (если растет в полутени) или на яркий желто-золотистый (если растет на солнечном участке). Осенью цвет листвы не меняется.

Взрослое дерево вырастает до 4-6 метров, растет медленно. Часто выращиваются штамбовые формы. Крона шаровидная (реже – зонтиковидная), средней густоты, равномерная. Кора буровато-серая, темная, трещиноватая, ствол ровный. Листья крупные, пятилопастные, гладкие, блестящие, с зубчатыми краями.

Клен остролистный Deborah (Дебора)

Листва при распускании красновато-пурпурная с темно-зелеными зазубринами, становится глубоко-бронзово-зеленой в течение лета (на верхушках остаются пурпурные листья) и золотисто-медной осенью.

Взрослое дерево вырастает до 5-15 метров, растет быстро. Крона широкоокруглая или округло-пирамидальная, раскидистая, плотная. Ствол ровный, темно-серого цвета, с четко выраженными продольными бороздами. Листья крупные, пяти- или семилопастные, гладкие, блестящие, с зубчатыми краями.

Осенняя прививка роз

agroportal.online

Прививать розу можно для получения морозостойких растений, чтобы получить желаемый сорт, или для восстановления поврежденного розария. В качестве подвоя подойдут черенки чайно-гибридных, плетистых роз, флорибунда. Некоторые цветоводы успешно прививают даже срезанные розы из цветочного магазина. Для подвоя идеально подходят шиповник, гибриды розы ругозы, штамбовые розы.

Розы прекрасно приживаются на растениях с крупными редкими шипами и без корневой поросли.

Лучше всего роза переносит прививку в летнее время, когда происходит активное сокодвижение. Также данную процедуру проводят и в феврале, хотя она менее популярна и эффективна. Что касается прививки осенью, сделать ее нужно строго в начале сентября, чтобы привой успел прижиться.

Розы можно прививать теми же способами, что и деревья. Особенно широко применяются окулировка спящим глазком и копулировка (прививка черенком). Реже – прививка в расщеп.

В процессе прививки важно соблюдать некоторые правила, чтобы получить хороший результат:

  • черенки заготавливайте в день прививки;
  • если невозможно провести процедуру в тот же день, опустите их кончики в теплый воск, заверните в пакет и положите в холодильник;
  • используйте только чистый и острый инвентарь;
  • во время работы не трогайте руками срезы, чтобы не занести инфекцию;
  • старайтесь хорошо совместить камбиальные слои хотя бы с одной стороны;
  • обвязку не закрепляйте до конца, чтобы потом ее было легче удалить;
  • на зиму укройте место прививки от мороза и ветра.

Прививка розы – создаем красивый розарий своими руками
Из этой статьи вы узнаете все о правильной прививке розы.

Осенние изменения с деревьями и кустарниками

В зонах с умеренным климатом постоянно меняют друг друга 4 сезона. Весной с оттаиванием снега начинается процесс добывания корнями питательных веществ из почвы, растворение накопленных растением нутриентов и распределением их по всему растению, в результате чего набухают почки и распускаются листья. Но проходит лето, и, по неизвестной причине, листья начинают менять свою окраску на красную и желтую. У разных пород деревьев это происходит в разное время, не одновременно. А другие остаются зелеными, уходя под снег, не поменяв расцветки.

С уменьшением тепла и света процесс фотосинтеза замедляется из-за недостатка солнечной энергии. Накопленные за лето питательные вещества (нутриенты) постепенно уходят из листьев в корни, чтобы законсервироваться там до следующей весны. Причем при недостатке дождей, дерево до срока «убивает» свои листья, чтобы хватило влаги и питания на формирование почек на будущий сезон. Если питания и поливов в достатке, растения не спешат расстаться с листвой, чтобы процесс запаса питания длился, как можно больше.

Схема посадки плодовых деревьев

Большинство растений лучше развивается и плодоносит на южной стороне участка при невысоком залегании грунтовых вод. И плодовые деревья – не исключение. Если размеры и ландшафт вашего участка не позволяют разбить огромный сад на солнечной стороне, и вы стоите перед нелегким выбором, просто учтите, что абрикос, персик и черешня не дадут достойного урожая при плохой освещенности. Груша, яблоня и слива тоже достаточно светолюбивы.

Опытные садоводы идут на хитрость и высаживают растения ступенчато: высокорослые – севернее, низкорослые – южнее. Таким образом все зеленые питомцы получают достаточно света.

Выбирая место посадки для дерева, важно заранее знать примерный размер его будущей кроны и корневой системы. Одним из важнейших моментов, который следует учитывать при посадке деревьев, является расстояние до дома и коммуникаций

В среднем не рекомендуется сажать плодовые деревья ближе 4,5 метров от коммуникаций, чтобы в дальнейшем не пришлось изыскивать средства для ремонта. Ведь корни взрослого растения способны нанести значительный ущерб даже фундаменту. Ландшафтные дизайнеры, руководствуясь принципом вертикального зонирования, не рекомендуют высаживать высокорослые деревья (до 20 м) ближе 35 м от дома, а низкорослые (до 6 м) – ближе 4,5 м.

Посадка деревьев и кустов – правила безопасности
Посадка деревьев и кустарников – лишь на первый взгляд – дело нехитрое. Существуют правила техники безопасности и для этого процесса.
Ведь нужно не просто выбрать саженец, определиться с глубиной посадочной ямы и вносимыми удобрениями, но также учесть некоторые нюансы, которые в дальнейшем могут стать причиной мелких неприятностей или серьезных проблем.

Также крайне важно учитывать совместимость ваших зеленых питомцев. Ведь некоторые растения могут быть хорошими друзьями, в то время как иные способны угнетать друг друга, лишая солнечного света или даже выделяя химические соединения, которые будут тормозить развитие других деревьев

  • Абрикос будет не очень комфортно себя чувствовать по соседству с вишней.
  • Яблоню нежелательно высаживать рядом с персиком и алычой.
  • Грецкий орех угнетает абсолютное большинство плодовых культур.

Как правильно посадить деревья в саду
Что может быть сложного в посадке сада? На первый взгляд – ничего. Однако если не соблюсти правила, деревья будут расти и плодоносить плохо.

Способы прививок

Есть разные способы прививки черенками для яблони:

  • врасщеп или полурасщеп;
  • в приклад;
  • улучшенная копулировка;
  • за кору;
  • в боковой зарез;
  • улучшенная копулировка;
  • мостик;
  • окулировка.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но мы расскажем о каждом способе прививки отдельно.

Черенки с 3 почками нарезают перед операцией. Сначала делают разрез на подвое, потом вставляют срезанный черенок. Срез над верхней почкой на черенке должен быть ровным, а нижний срез — косой.

Прививка врасщеп

Производится прививка врасщеп при диаметре ветки от 3 до 8 см. Таким способом перепрививают скелетные ветви дерева, некачественные саженцы или плохой сорт на молодых яблонях.

Часто только прививка вращеп спасает сломанную ветвь взрослого дерева.

Для этого способа прививки ветка полностью срезается секатором или спиливается садовой пилой, полученный пенек зачищают садовым ножом до ровного чистого среза.

Торец пенька расщепляют на глубину 5-10 см. Нижний конец черенка привоя срезают так, чтобы образовался клин. В расщепленную ветку можно поместить сразу 2 черенка.

Прививка вприклад

Это пожалуй самая простая прививка по технике выполнения для привоя и подвоя одного диаметра, но чаще эти прививки не удаются из-за неполного контакта срезанной части.  Очень сложно сделать идеальными оба среза. К тому же при таком способе черенок легко может сместиться даже в процессе обвязки.

Опытные садоводы этому способу предпочитают копулировку с язычком.

Улучшенная копулировка

Улучшенная копулировка (ее еще называют копулировка с язычком) применяется при равных диаметрах подвоя и привоя. На ветви дерева и на черенке делаются одинаковые косые срезы длиной до 3 см. На них ближе к верхним концам делают аккуратные зарезы глубиной 1-2 см. Привой с подвоем соединяют так, чтобы язычок одного был вставлен в зарез другого.  

Видео — улучшенная копулировка:

Прививка за кору

Прививка за кору используется, когда нужно перепривить взрослое дерево и толщина подвоя значительно превышает диаметр черенка. Обычно на таких толстых ветках прививают сразу несколько черенков за кору — от 3 до 5 штук. 

Готовят черенок — делают косой срез длиной не менее 3-4 см с ровной плоскостью. С противоположной стороны среза на черенке должна быть почка. На прививаемой ветке в месте спила надрезают кору на длину 3-4 см, косточкой ножа немного отделяют ее от древесины и быстро вставляют черенок так, чтобы его косой срез полностью вошел в разрез коры ветки. Края коры плотно прижимают и туго обвязывают обмоточным материалом.

Можно вставить черенок и без разреза коры. Аккуратно колышком отделяют кору от древесины и в щель вставляют подготовленный черенок.

На следующий год более удачные прививки оставляют, а слабые убирают, чтобы не перегружать ветку.

Прививка в боковой зарез

На ровном участке ветви проводится разрез коры под углом 20-25 градусов длинной 3 см. На привое проводят заострённый клиновидный срез. Черенок вставляется в зарез. Следят, чтобы камбиальные слои привоя и ветки совпали.

Прививка мостиком

Прививка мостиком — вынужденное мероприятие, по спасению деревьев яблони, поврежденных грызунами или болезнями коры. Поврежденный участок коры снимают, делают Т-образные надрезы на 2-3 сантиметра в нижней и верхней части.

Черенки косо срезают сверху и снизу и устанавливаются в надрезы. Количество черенков зависит от площади. Черенки сначала вставляют в нижние срезы, а потом, слегка выгибая, заправляют в верхние — получаются мостики над срезанной корой.

Окулировка

Для привоя подбирается вызревшая спящая почка на здоровом побеге нужного сорта. Ее срезают с корой или со щитком и пересаживают на нужный подвой. Место окулировки плотно обвязывается лентой, черешок от листика оставляется снаружи.

Через полмесяца можно проверить результат окулировки. Если черешок легко отвалился — почка прижилась.

Техника посадки

В середину каждой приготовленной ямы, до засыпки ее почвой, вбивают кол длиной в 125–140 сантиметров. Посадка деревьев с колом предохраняет деревья от искривления и от расшатывания ветром. Кол должен быть обязательно очищен от коры. Расставив по ямам колья, еще раз проверяют разбивку сада, добиваясь. правильности рядков во всех направлениях. Затем вокруг кола насыпают из верхнего плодородного слоя почвы холмик, высота которого должна доходить до краев ямы. Холмик лучше насыпать за 3–5 дней до посадки, чтобы почва успела осесть и уплотниться. Если холмик насыпают прямо перед посадкой, то его следует слегка уплотнить ногой.

Дерево надо посадить так, чтобы его корневая шейка (место перехода корня в ствол) после осадки почвы была на одном уровне с поверхностью почвы. Помещать дерево надо с северной или северо–восточной стороны кола. Кол будет предохранять стволик дерева от солнечных ожогов.

Для того чтобы посадить дерево на надлежащую глубину, пользуются посадочной рейкой или сажальной доской. Посадочную рейку кладут поперек ямы и относительно ее уровня устанавливают глубину посадки деревца.

Перед посадкой, как уже говорилось, почву в яме около кола уплотняют ногой. Несмотря на такое уплотнение, после посадки почва в яме будет оседать, а вместе с почвой будет оседать и посаженное деревцо. Поэтому при посадке корневую шейку деревца поднимают несколько выше уровня нижней части посадочной рейки — на ту величину, на которую осядет почва, обычно на легких почвах на 3–4 сантиметра. На тяжелых почвах корневую шейку поднимают несколько выше (на 5–6 сантиметров).

Посадку деревьев производят два человека. Один из них засыпает яму рыхлой почвой, а другой тщательно расправляет корни деревца и, чтобы не образовалось пустот, почву вокруг них уплотняет. При посадке следует наблюдать, чтобы корни в яме равномерно распределялись во все стороны, а концы не загибались вверх. Когда корни будут засыпаны на 20–25 сантиметров, почву в яме слегка уплотняют ногами. Затем яму засыпают до краев и уплотнение повторяют. Предварительно в почву добавляют 20–30 килограммов перепревшего навоза. После того, как яма будет совершенно заполнена, на одном уровне с ее краями вокруг дерева делают лунку. Ширина лунки должна быть не менее ширины ямы.

Посаженное дерево сразу же поливают для лучшего просачивания в два–три приема. На полив одного дерева расходуют 2–3 ведра воды, равномерно распределяя воду по всей лунке. При равномерном поливе почва в яме будет оседать тоже равномерно.

После полива лунку оправляют и мульчируют, покрывают перепревшим навозом (слоем в 6–8 сантиметров), компостом, торфом или старой листвой. Можно, в крайнем случае, присыпать поверхность лунки сухой рыхлой плодородной почвой/чтобы не образовывалась корка.

При осенней посадке в районах северной и средней полосы деревья на зиму (перед морозами) окучивают почвой на высоту в 20–30 сантиметров. Почву для окучивания берут из междурядий, за пределами лунки. Окучивание предохраняет корни деревьев от вымерзания. Ранней весной деревья разокучивают, почву разравнивают и лунки оправляют.

Молодое, неукоренившееся деревцо после посадки легко раскачивается ветром, а это приводит к обрыву корней и к потере деревом вертикального положения. Обрыв корней и потеря вертикальности отрицательно отражаются на приживаемости и развитии дерева. Поэтому посаженое деревце надо обязательно подвязывать к колу. Кол должен быть такой высоты, чтобы вершина его не заходила внутрь кроны. Высокие колья вызывают при трении повреждения отдельных скелетных сучьев.

Дерево подвязывают к колу мягким мочалом в двух местах: на высоте 15–20 сантиметров от поверхности почвы и непосредственно под кроной. Повязку накладывают свободно и обязательно «восьмеркой», чтобы при оседании почвы дерево не повисло на колу.

В конце июня или в июле, когда почва в яме полностью осядет, повязку поправляют, делают ее туже. Для выпрямления кривых деревьев повязку накладывают в нескольких местах. Если на штамбе замечают повреждения от трения о кол, то при перевязке между штамбом и колом кладут прокладку из стружки, мочала, соломы или другого мягкого материала. После посадки необходимо в записную книжку (или тетрадь) нанести план сада, указав, где и какой сорт посажен. Кроме того, рекомендуется в записной книжке регулярно отмечать проводимые в саду работы, а также развитие деревьев, срок вступления их в плодоношение, урожайность и т. д.

Почему листья с деревьев опадают, а хвоинки нет

Осенняя листва, шуршащая под ногами в солнечный день, окрашена в самые разнообразные желтый, оранжевые, красные оттенки. Дереву при недостатке питания приходится освобождаться оттого, что оно считает лишним. Основные причины листопада:

  • уменьшение света;
  • отсутствие дождей;
  • холодная погода;
  • повреждение листвы.

При уменьшении количества солнечного света и температуры воздуха в клетках растений замедляется фотосинтез, что влечет за собой уменьшение выработки сахарозы, которая является источником питания для растений. Чтобы уменьшить расход энергии дерево вынужденно сбрасывает листву.

Отсутствие дождей тоже провоцирует листопад. Растение, пытаясь выжить, сокращает потребность во влаге и освобождается от ненужного. Листва хвойников в летний зной не подвержена опадению по причине меньшей площади иголок по сравнению с листьями. Деревья, чувствуя приближение холодов, накапливают ресурсы для зимнего выживания и избавляются от балласта.

Повреждают листья не только насекомые, но и неблагоприятная погода (ветер, дождь). К тому же к концу сезона в них накапливаются вредные вещества (метаболиты). Считается, что при сбрасывании деревом листвы, оно очищается. Листья прикрепляются к дереву при помощи черешка. Ближе к осени на месте соединения черешка с веткой образуется слой из клеток. Они разрастаются, перекрывая доступ воды и питания к листу. Связь с деревом ослабевает. В результате достаточно дуновения ветра, чтобы оторвать лист осенью от ветки.

Есть несколько причин, которые помогают хвойникам сохранять иголки и не сбрасывать их ежегодно. Это:

  1. Маленькая площадь видоизмененных листьев (игл), что помогает сохранять влагу.
  2. Иглы покрыты воском, который помогает сохранить влагу до весны.
  3. В клетках игл содержатся компоненты, имеющие в составе антифризные вещества, благодаря которым деревья выживают в зимнюю стужу.

Хвойные деревья тоже сбрасывают хвою, но делают это постепенно и человеческий глаз не улавливает изменений. Сосна или ель за несколько лет полностью меняют «одежду».

Какие деревья осенью краснеют, какие желтеют, какие остаются зелеными

В зимнее холодное время деревья и другие многолетники адаптируются к суровым условиям. К одному из способов выжить относится сбрасывание листвы. За зеленую окраску листьев отвечает хлорофилл, что в переводе с греческого означает «зеленый лист». Участвуя в процесс фотосинтеза, поглощает световую энергию, претерпевает изменения в результате реакции углекислого газа с водой с образованием углеводов и кислорода, а затем возвращается в прежнее состояние. При попадании солнечного света на листья хлорофилл поглощает почти все цвета спектра, исключая зеленый. Этот цвет пигмент отражает. Поэтому человек видит только отраженный зеленый цвет листвы.

Как Луна влияет на жизненный цикл растения

Как известно, фазы Луны и ее положение в зодиаке влияют на все биологические процессы, происходящие на Земле. Естественно, плодовые деревья также подвержены этому влиянию. На растущей Луне соки растений устремляются вверх – от корней к ветвям. Поэтому серьезные работы с кроной в этот период ослабляют деревья. Следовательно, обрезку следует проводить на убывающей Луне, в период от полнолуния до новолуния. В это время жизненные силы растений направлены вниз, и обрезка не станет большим стрессом.

Лунный (биодинамический) календарь — верить или нет?
Откуда взялись лунные посевные календари, как они работают и стоит ли им верить — ответы на эти и другие вопросы в нашей статье.

Астрологи рекомендуют обрезать фруктовые деревья в «дни плода», когда Луна находится в созвездиях Овна, Льва, Стрельца. Допускается также проводить эту работу в Тельце, Близнецах и Деве. В 2020 году благоприятными днями для обрезки будут следующие:

Месяц Лучшие дни для обрезки Допустимые дни для обрезки
Сентябрь 4, 5, 14, 15 6-10, 16
Октябрь 11,12 4-8, 13-15
Ноябрь 7-9 1-4, 10-13
Декабрь 5-6, 13 7-10

Обрезка деревьев запрещена в дни полнолуния, новолуния, на растущей Луне, а также на убывающей Луне в дни Рыб, Скорпиона и Водолея.

Причины повторного цветения деревьев и кустарников

Вторичное цветение деревьев и кустарников в средней полосе осенью может быть вызвано рядом причин. Конечно, климатические и погодные условия здесь стоят на первом месте. Но сбить «биологические часы» могут и механические повреждения, а также болезни и вредители.

Влияние климатических и погодных условий на повторное цветение

фото с сайта holionews.ru

Главными «виновниками» вторичного цветения осенью называют климатические и погодные условия. Прежде чем покрыться цветами, плодовые деревья должны пройти яровизацию, т.е. воздействие низких температур. Поэтому теплая погода, наступившая после длительного похолодания, может «обмануть» растения, что мы сейчас и наблюдаем.

Цветочные почки могут распуститься в ответ и на влажную осень после длительной летней засухи. В особенно жаркие периоды деревья нередко приостанавливают свой рост и впадают в период покоя, а с приходом дождливого периода пробуждаются и зацветают. Из-за жары у растения нарушается баланс веществ, которые регулируют его развитие, поэтому бутоны, которые закладываются на будущий год, продолжают формироваться и не могут «заснуть».

Во избежание вторичного цветения осенью необходимо обеспечить плодовым деревьям и кустарникам надлежащий полив в периоды затяжных летних засух.

Иногда у деревьев происходит сбой суточного ритма (фотопериодической реакции), и они откликаются не только на весеннее увеличение светового дня, но и на осеннее его уменьшение.

Повторное цветение из-за повреждений

фото с сайта bessarabiainform.com

Повторное цветение осенью может быть вызвано реакцией растения на повреждения. Неблагоприятная экологическая обстановка, обрезки и повреждение кроны сильными ветрами не могут пройти бесследно. Особенно часто на это реагируют конские каштаны.

Эти южные гости, которыми активно озеленяют улицы, часто летом подвергаются нападению каштановой минирующей моли (охридского минера). Она поедает листья, из-за чего они усыхают, и дерево вынуждено сбрасывать листву. По этой причине происходит сбой биологического цикла, и растение начинает цвести словно весной.

Этот вредитель атакует и другие деревья и кустарники. Так что, если у вас осенью зацвела сирень, возможно, он и здесь «постарался». И с каждым годом ареал обитания каштановой мигрирующей моли расширяется.

«Ржавеют» листья каштанов и кленов – можно ли помочь деревьям?
Говорим сразу – можно, но сложно.

Вторичное цветение из-за бактериальной инфекции

К осеннему цветению конский каштан может подтолкнуть и его бактериальное поражение. Заражение происходит весной или летом через рубцы и раны на дереве. В теплый период бактерии активно развиваются и наносят вред растению, вызывая отмирание тканей луба и камбия. Из-за этих нарушений в нем не происходит отток питательных веществ к корням. Поэтому дерево может их направить на развитие цветочных почек.

А так как в каждом растении заложена необходимость размножения, то зараженный каштан зацветает осенью, когда активность бактерий из-за низких ночных температур поубавится.

Причиной повторного цветения некоторых растений может быть также и их старение. Они, как и ослабленный инфекцией конский каштан, стремятся завершить свой жизненный цикл плодоношением. Это, можно сказать, их «лебединая песня».

Осеннее цветение деревьев и кустарников, конечно, может радовать глаз и удивлять. Но оно должно насторожить, ведь без последствий это происходить не может

Неважно, виновата в повторном цветении погода, вредитель или инфекция, необходимо принять меры, чтобы помочь растению

Что влияет на осеннюю окраску листвы

К наиболее важным факторам, определяющим осеннюю окраску, относятся температура, свет, водоснабжение и даже тип почвы.

Понижение температуры ниже нуля способствует образованию антоциана. Однако, ранние суровые морозы делают красные осенние цвета менее яркими, чем они были бы без них. При этом значение имеют не столько пороговые температуры, сколько сумма тепла, число часов с благоприятной температурой.

Яркий свет также способствует появлению красной окраски, так как антоциановые пигменты обычно образуются в листьях, находящихся на свету. Если во время образования красных пигментов один лист был накрыт другим, в нижнем листе красный пигмент обычно не образуется. У некоторых пород осенняя окраска и листопад подготавливается коротким днем.

Антоциановые пигменты обычно образуются в листьях, находящихся на свету

Снабжение водой также влияет на образование антоцианов: засуха способствует появлению ярко-красной окраски. Дождливые дни с недостатком света незадолго до периода наивысшего развития окраски существенно уменьшают яркость красок листопада.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

В дождливую осень краски будут не такими яркими

Следовательно, самые лучшие осенние цвета наблюдаются при ясной, сухой и прохладной (но не морозной) погоде.

Особенно яркую окраску листья приобретают осенью в некоторых географических регионах, например, на северо-востоке и северо-западе США, юго-востоке континентальной Азии, юго-западе Европы. А вот в Северной Европе зимы мягкие и дождливые, поэтому листья становятся перед опадением в основном грязно-желтыми и бурыми.

Существует также немало растений, у которых листья опадают без изменения окраски, практически зелеными. Это характерно для многих сортовых яблонь и груш, иногда у вишен и слив, а также ольхи черной, тополя белого, жостера, сирени обыкновенной, бирючины, иногда чубушников. Особенно это явление заметно теплой и влажной осенью.

У многих сортовых яблонь листья не меняют окраску

Ландшафтные дизайнеры придают большое значение осенней окраске листвы. Подбирая соответствующие породы и сорта, удается придать красочность грустному периоду, когда сад готовиться к долгой зиме.

Галина Новицкая дендролог, Ботанический сад МГУ

Биохимия осенней красоты

В осенний период в листьях

, от содержания которых в клеточном соке зависит розовая, красная и пурпурная осенняя окраска листьев. Накопление углеводов способствует образованию антоциановых пигментов, поскольку это гликозиды, возникающие при соединении различных сахаров с циклическими соединениями. В кислых растворах антоцианы имеют красный цвет, а с увеличением рН могут становиться фиолетово-синими.

Красные оттенки листьев зависят от содержания в клеточном соке антоциановых пигментов

Количество антоциановых пигментов зависит от определенных наследственных факторов их образования и влияния окружающей среды. Кроме того, с понижением температуры в осенний период в листьях перестает образовываться хлорофилл. В это время виды, содержащие много углеводов и обладающие наследственной способностью, начинают образовывать в листьях дополнительные антоцианы.

У деревьев, не образующих антоциановых пигментов, появляется желтая окраска, за которую ответственны каротины и ксантофиллы

В это же время имеющийся в листьях хлорофилл начинает разрушаться (у разных древесных пород с различной скоростью), и только что образовавшиеся антоцианы становятся заметными. У других деревьев, не образующих антоциановых пигментов, осенний распад хлорофилла выявляет иные пигменты — относительно более стабильные желто-оранжевые каротины и ксантофиллы, придающие листьям светло-желтую окраску, или же примесь красного антоциана в желтом каротине, что определяет ярко-оранжевый цвет (как у некоторых видов клена).

У ряда видов хлорофилл и каротиноиды распадаются одновременно, но при этом синтезируются новые каротиноиды. Так путем разрушения зеленых пигментов, выявления желтых, образования красных пигментов или всеми тремя способами сразу листья могут приобретать различные оттенки желтого, оранжевого, малинового, пурпурного и красного цветов.

Многообразие осенней окраски листвы — результат сложных биохимических процессовЛюбой фактор, влияющий на синтез углеводов или на превращение нерастворимых углеводов в растворимые, способствует образованию антоциана и появлению ярких осенних окрасок.

Сумах («уксусное дерево»)

Это небольшое деревце или высокий кустарник имеет экзотический облик и выглядит привлекательно в течение всего года. Большинство представителей рода сумах произрастают в более теплом климате и единственным представителем, который акклиматизировался в средней полосе является сумах оленерогий (Rhus typhina).

У этого кустарника огромные непарноперестые листья, что делает его похожим на огромный реликтовый папоротник. Крупные соплодия, немного напоминающие огромные метелки астильбы, служат дополнительным украшением кустарника.

Осенью листва сумаха загорается карминно-красными и пурпурными тонами, а у некоторых экземпляров может также присутствовать и желтый цвет. Подобную окраску деревце держит всю осень.

Прельстившись красотой сумаха, многие садоводы высаживают его в сад, но делать это нужно очень осторожно, так как растение образует большое количество поросли, с которой регулярно придется бороться. Лучше всего высаживать сумах за забором возле дома

Культура также имеет заслуженную популярность в городском озеленении.

Комплексные удобрения для сада

Использовать комплексные минеральные удобрения в саду очень удобно. Тщательный подбор микро- и макроэлементов позволяет обеспечить растениям полноценное питание. Для плодового сада рекомендуются такие специализированные комплексные минеральные удобрения, как «Осеннее», «Плодовый сад», «Универсальное». Хорошо зарекомендовало себя удобрение Кемира. При применении комплексных удобрений намного легче рассчитать пропорции для подкормки: нужно точно следовать инструкции на упаковке.

Грамотный уход и правильные подкормки сада защитят его от многих напастей. Уделяйте как можно больше внимания своим растениям, и вы всегда будете собирать хороший урожай плодов и ягод.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector